Цитата: (Vaiper @ 30.3.2010, 18:29) Все я решил .. беру диски 5,5 на R15 (вот только с каким вылетом ?)

45мм

Цитата: (Vaiper @ 28.3.2010, 9:01) Можно взять литье на 5,5 дюймов (как завод производитель рекомендует) и брижды 195/55 r15 а вот как определить на какой размер дисков они рассчитаны?

Есть эмпирическое соотношение: резина должна быть приблизительно на 25% шире диска. То есть, на диск 5.5" идеально встанет резина 5.5 * 25.4 * 1.25 = 175мм.
Для резины 195 нужен диск 6". Конечно, ее можно натянуть и на 7" диск, но ресурса резине и безопасности на дороге это не прибавит.

Шильдики на крыльях - это признак рестайла. Как и фары "со светодиодами", и хромированной решеткой.

Цитата: А искать подшипник, хз какого он будет качества и каков его ресурс, да и нормально ли его потом запресуют тож хз. Не стоит того.

Теоретик-фантазер детектед, хехе. Подшипник 6301RS. "Перепрессовка" делается головкой на 27 двумя ударами молотка.

Цитата: Стоит в районе 1 килорубля. Зато за качество не волнуюсь.

А мне подшипник обошелся в 150р. За качество тоже не волнуюсь.

Темный цвет фильтра не говорит о необходимости его замены. Точно так же, как темный цвет масла.
Необходимость замены определяется по степени прокачиваемости топлива.

dadonz
Подробнее не знаю. У меня ПР 20-ка, аккум тот что побольше. Постоянного ближнего нет. Вероятно, что в более теплых зонах ставились аккумы поменьше и наоборот.

Крепление - планка поперек аккума. Ширина у них одинакова, так что безразлично. В кузове выштамповка под большой аккум, так что маленький тоже влезет.

"The ’04 Prius uses a shielded, maintenance-free DC 12 V battery as the auxiliary battery. Depending on a
destination or equipment items, either of the battery types, S34B20R or S46B24R, will be equipped."

http://priuschat.com/forums/gen-ii-prius-c...ry-battery.html

"'04 Prius используется экранированная, необслуживаемые постоянного тока 12 В батарею в качестве вспомогательной батареи. В зависимости от
назначения или элементы оборудования, либо батареи типа, S34B20R или S46B24R, будут оборудованы." (превод Гугл) Модератор.

Valentin

В Приус ставились батареи 2 размерностей: 34B20R и 46B24R:



Отличаются размерами и емкостью. Может, где-то в Калифорнии сойдет и маленькая, но в Москве, я считаю, лучше взять бОльшей емкости. У меня стоит та, что побольше.

Полярность прямая, аккумулятор 46B24R (supernova) или В33(545157) (varta, bosch). Емкость у них одинакова и равно около 40Ач, небольшая разница проистекает из разных методов ее измерения.

3. Смахивает на паровую пробку. При +5 Приус прогревается за 10 минут, а то и меньше.
4. Возможно, неисправность топливного датчика. Сканер нужен.
5. Смотря какой режим, но вообще многовато. У меня даже с короткими поездками менее 6л/100.

Это, конечно, круто, но вот недостатки пневмы тоже есть - в первую очередь это рассогласованность характеристик пружина-амортизатор. Амортизатор-то подобран в пару к пружине, а у пневмы жесткость меняется.

1. Пробой - это не нормальный режим работы подвески.
2. Не факт, что замыкается пружина, может шток амортизатора.
3. Все равно остается покрышка в качестве демпфера.

Блджад, ну почему у меня за 5 сек находится 3 темы, в одной из которой есть ответ на твой вопрос? Ну неужели ты такой ленивый и тупой, что не можешь поиск заюзать?
http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=2128

"С В1421 ничего делать не надо. Это обычная ситуация с ПО кондея тойота/лексус. Забить и спать спокойно. "

Preval

Уже обсасывали эти ошибки в теме про климат. Ничего страшного в ней нет. Пошерсти поиском-то.

Конечно. В этом очень большой смысл - в кармане "сервисменов" окажется на 9 тыщ больше.

Фамилии "сервисменов" в студию.

з.ы. Советую тебе сжечь ночью этот "сервис".

Какой может быть отдельный предохранитель на чейнджер, если он сидит внутри магнитолы?

hajandr
Разборная, 28 ячеек.

Pahan777777

1. Это вполне естественно. Саморазряд NiMH-элементов слишком низок, чтобы быть заметным за 1 сутки.
2. Это тоже вполне объяснимо: середина ВВБ сильнее греется, а значит, деградация ячеек там выше.
3. Не расстраивайся особо. Для NiMH глубокий разряд не особо страшен, хотя и нежелателен. Чем меньше глубина разряда, тем дольше их жизнь. Так что сильно разрядив ВВБ ты прибавил, возможно, тыщ 5км пробега, делов-то.

з.ы. А у моей жены прав нет. И слава богу, хехе.

Pahan777777

Жжошь. Если тщательно пересчитаешь деления, то их всего окажется 8.

При старте "в пол" батарея дает все, что может - 100А в течение около 11 сек, пока разгоняешься. Если посчитать, то это в районе 0.3Ач. три старта - 1Ач. С учетом того, что номинальная емкость ВВБ 6.5Ач (да и то скорее полностью, а 100% заряда на мониторе это реальных 40%-80%), то это вполне может означать просадку до 40% заряда. Особенно если учесть, что от ВВБ жрут энергию все, кому не лень, а не только электромотор.

Prius20Eg
Это ты, похоже, мою мысль не понял.
ВВБ может отдавать некую мощность, не заводя ДВС, при превышении - заводится. Мощность же, требуемая для движения машины, складывается из преодоления текущих потерь (в которой, несомненно, участвует скорость) и требуемого ускорения. Чем больше ускорение, задаваемое педалью газа, тем раньше будет достигнут лимит мощности ВВБ и тем раньше включится ДВС. Поскольку у тебя в качестве акселерометра только собственная жопа, на которой экрана с цифирками нет и не предвидится, то смысл сего эксперимента - ноль.

Костян

Разъем для ПТФ гораздо длиннее и свешивается до низа бампера.

Repair Manual нам кагбэ напрямую говорит, что предельная толщина тормозных колодок - 1мм, что спереди, что сзади.

Вы таки будете смеяться, но:
http://fishki.net/comment.php?id=49848

7. О качестве света.
Ну, в качестве затравки сразу приведу картинку пучка старого и нового:



Тут вопросов нет, новый свет ярче и лучше распределен. Но есть и небольшая ложка дегтя. Сравните новый свет, «просто модуль» и модуль, прикрытый поликарбонатным колпаком фары:



К чему это я? К тому, что линзованный свет, несмотря на свои преимущества, обладает некоторыми своеобразными недостатками: поскольку пучок света более «концентрированный» (свет выходит из фары не столбом 20х30см, а кружочком 68мм в диаметре), то все царапины на пластике гораздо сильнее рассеивают пучок. То есть, полировка фар неизбежна, иначе смысл колхоза резко ослабляется. Полировку пока не делал, если сделаю, выложу апдейт. Пока неотрегулированные фарэ светят так:



Ну и о самом главном, внешнем виде:



Камментить тут нечего, кому как нравится. Мне – нравится.

6. Ближний/дальний. В родном ПР ксеноне лампа со шторкой выполнена одним куском на силуминовом корпусе с электромагнитом. Сопротивление его единственной обмотки – 52 Ома. В би-модулях Бош соленоид переключения шторки оказался, сцуко, сдвоенным. Точнее, обмоток две и соединены они последовательно: низкоомная (4 Ома) для быстрого открытия шторки и высокоомная (38 Ом) для удержания шторки в открытом состоянии.
Сделан такой финт ушами для того, чтобы, с одной стороны, довольно увесистая шторка быстро открывалась и давала возможность поморгать дальним светом, а с другой стороны, чтобы при постоянно включенном дальнем свете ток, потребляемый соленоидом, был сведен к минимуму, так как при постоянной подаче +12В на 4-омную обмотку оная быстро сгорает от перегрева. При всем этом «великолепии», если подавать +12В на 38-омную обмотку, то шторка «звякает», но силенок открыться у нее не хватает; если подавать +12В на последовательно соединенные обмотки общим сопротивлением 42 Ома, то шторка открывается, но медленно. То есть, моргания дальним, опять-таки, не получится.
Короче говоря, все это длинное предисловие написано для того, чтобы объяснить, зачем я сделал отдельную схему для управления дальним светом:



Общие ее смысл таков: схема вырабатывает кратковременный (около 0.5 сек) импульс +12В на 4-омную обмотку соленоида, во время которого потребляется некислый ток (около 3.5А) и шторка «выстреливает» со скоростью пули. По мере зарядки конденсатора С1 транзистор закрывается и к +12В оказывается подсоединена уже 42-омная обмотка, что позволяет удерживать шторку в открытом состоянии, потребляя небольшой ток (250-280мА).
В качестве электронного ключа использовал сборку из 4 составных транзисторов STA403, выдранную из старой платы. Удачной эта микросхема оказалась потому, что в ней уже есть встроенный диод, защищающий переход коллектор-эмиттер транзистора и встроенные резисторы для рассасывания заряда (я их использовал для задания режима). Сойдет любой транзистор с током коллектора более 4А. Из доступных 4-х транзисторов в сборке были использованы 2 в параллель, так как максимальный ток коллектора 4А хоть и меньше реально протекающего, но он нормирован при +25град, в то время как в фаре с 35-ваттной лампой будет, конечно, намного больше. Номиналы RC-цепи сначала рассчитал «по науке», но впоследствии оказалось, что R1 47к, что 10к, время открытия одинаковое.
Схему после отладки покрыл лаком и привинтил на те самые площадки, к которым ранее прикручивался силуминовый модуль с лампой. Фото сейчас, к сожалению, нету, потом при случае выложу апдейт.

Собственно, с конструкцией все. Новодел обратно вставляется в корпус, собирается как было, и в духовку – разогревать пластик и обратно герметизировать шов.

Итак, рассказ о вкусной и здоровой пище том, как влезли биксеноновые модули Bosch в штатные фары Приуса 20-ки.
Поскольку администраторы до сих пор не смогли исправить баг фичу форума о недопустимости размещения более 10 фото в 1 сообщении, фотоотчет будет выполнен в виде нескольких сообщений по частям.

1. Покупка модулей. Купил Б/У модули Bosch от BMW E46 на Ебее. 75 баксов за пару, вместе с доставкой и прочим – 150 в Мск. Приемлемо. Поскольку на момент выбора и покупки не знал о различиях модулей (сила света и его распределение, размеры модулей), то брал по принципу «дешевле и проще». Как оказалось впоследствии, это не самый плохой вариант, хотя и не самый лучший. Конечно, после штудирования форумов и рассматривания beamshot-ов стало ясно, что модули от Акуры ТЛ круты настолько, что круче только горы и яйца, но платить по 250-300 баксов за БУ модули как-то не айс. Скажу сразу недостатки Б/У модулей: царапины и сколы хромировки отражателя и пятна-разводы на отражателе непосредственно над лампой «высокотемпературного» происхождения. Попросту говоря, от сильного нагрева отражатель стареет и чуть мутнеет. Я бы не сказал, что мне достался брак, но за этим приходится следить и учитывать, 5-6 лет не шутка. С линзой все ОК – царапин нет.
Сами модули оказались немаленькие, хотя особых проблем с установкой не было.



2. Снятие фар описывать не буду, это несложно. Зато опишу, пожалуй, самую геморройную часть переделки – расклеивание фар. Первую фару из опаски перегрева располовинивал бытовым феном для волос. Вопреки опасению, что я буду это делать целый день, управился за 30-40 минут. Однако это тяжко, фара разогревается местами, приходится прилагать большую силу для расклеивания, а в щели вставлять «клинья», которые невозбранно пачкаются липким герметиком. (О-о, герметик – это песТня. Липкий как хрен знает чо. Благо, отмывается ацетоном (это я уже потом узнал)). Вторую фару я уже пек в плите, но расхрабрившись зае*авшись со всем этим колхозом, я ее маленько перегрел и оплавил (черный пластик корпуса, нефатально). Фото располовиненной фары:



Update

Да, чуть не забыл про автокорректор. Я его слегка разобрал, чтоб посмотреть, чо внутри.

У европейцев задние противотуманки БЫВАЮТ. Смотрите на задние фонари ВНИМАТЕЛЬНО:
http://www.autowp.ru/pictures/toyota/prius...ta_prius_91.jpg
http://www.autowp.ru/pictures/toyota/prius...ta_prius_97.jpg

Ну, в принципе я и так почти все сказал. По опыту людей, профессионально занимающихся шумкой, повальное сплошное обклеивание СТП-шкой всей поверхности - безграмотно и вредно. По сути, данная тема - наглядная иллюстрация того, как НЕ НАДО делать шумку.
Если интересно мое мнение, то я могу сказать следующее. Люди, безоглядно наклеивающее битумные материалы сплошной "стеной", как минимум, не понимают сути того, что они делают. Наклеивание битумных листов имеет своей целью утяжелить лист металла и сместить его собственную резонансную частоту вниз, дабы избежать дребезга металлических панелей при громкой музыке. Но для этого, как минимум, нужно поставить эту музыку, прослушать и понять, дребезжит что-то и где, или нет. Просто наклеивать эти листы... Ну давайте двери бетоном зальем - вообще ничего дребезжать не будет. Я уверен, что для достижения того же шумоизоляционного эффекта, столько битума не нужно. Для поглощения шума как звуковой волны - да, можно клеить "поролон", но лучше посмотреть, как сделана шумка в дорогих машинах. А там напихан материал типа войлока, он хорошо гасит шум и весит немного.
Собственно, я не против щумоизоляции, но в большинстве случаев делается она совершенно неграмотно, материал пихается по принципу "кашу маслом не испортишь". В итоге средний результат и существенно потяжелевшая машина. Мне лично это нафиг не нужно. Я уверен, что грамотная шумоизоляция это процесс очень сложный и среднему человеку, не обремененного аппаратурой, достичь хорошего результата почти невозможно. Это так же сложно, как без аэродинамической трубы "на глазок" сделать отличный аэрообвес или молотком выстукать кузов жесткостью 50000 Нм/град.

Ну, вполне логично - тепло от антифриза "бесплатное", а энергия батареи - нет.

Туринг - не туринг определяется по наименованию кузова - если в конце Т - то туринг. Если на конце Р - Премиум. Если другая буква - нетуринг.
А вообще все можно определить по внешним признакам.

Nelf

Посмотри фотоотчеты людей, которые переделывали ПР свет в ЛР. Некоторым для этого требовалось разбирать фару. Фара кладется в духовку, греется около 10 мин, после этого герметик, скрепляющий корпус и поликарбонатное "стекло" размягчается и фара располовинивается. Задние сделаны по тому же принципу.
После разбора пропаиваешь диод (или, если он действительно сдох, покупаешь новый в каком-нить Чип-Дипе) и собираешь обратно. В идеале стоимость восстановления - 0руб.

з.ы. А вообще, по сабжу - мне уже давно хочется настучать по голове всем вопящим о запотевающих фарах, чтоб решить этот вопрос раз и навсегда.

Граждане, вы вообще с чего решили, что фары герметичны? Они никогда герметичными не были и не будут. Более того, в любой фаре есть сапуны (и не по одному) именно для вентиляции фары. Влага в них будет образовываться ВСЕГДА и ОБЯЗАТЕЛЬНО. Когда фара включена, лампа в ней греется. Значит, нагревается и расширяется воздух вокруг и часть этого воздуха выходит через сапуны наружу. Когда лампа выключается, воздух обратно охлаждается и сжимается и часть воздуха извне заходит обратно в фару. Естественно, этот воздух влажный и в чем более влажную погоду выключаются фары, тем больше влаги оказывается в фаре. Если холодает, то естественно, эта избыточная влага либо конденсируется изнутри, либо замерзает. В сухую жаркую погоду влага нагревается, испаряется и уходит из фары. Что, е-мое, в этом удивительного?!

65+40 см.

Формально, это тоже неправильно. Каждая сборка по 4шт. токоограничивается своим резистором и только потом соединяется параллельно к источнику. Если группы СД параллелить без резистора, то ток в группах может сильно различаться, а это тоже долголетию не способствует.

Шарики-форсунки вращаются. Вставь в отверстие тонкую проволоку или иголку и направляй.

Нету. Только заливная и сливная пробки, как в МКПП. Жижу менять обязательно, 3.7л ATF-WS.

Можно, но антифриз меняют не только из-за этого.

Больше всего похоже на севшую в брелке батарейку.

navi154
Все правильно, моргание этой лампы при закрытой машине нормально и обозначает работу иммобилайзера.

parrrel
А это к дискам отношения не имеет, это глюки самого дисплея. Известный баг 20-го кузова. Лечится пропайкой одного из внутренних межплатных разъемов.

Источник и приемник ИК, расположенные таким образом, что при отсутствии капель на стекле приемник сигнала не получает, а при наличии капли она работает как отражатель и приемник получает сигнал. Вот и вся премудрость.

Один - за включение ближнего света, другой корректирует работу климат-контроля: при сильном солнце кондей сильнее холодит, компенсируя ИК-лучи Солнца.

Andrew

Эта кнопка регулирует яркость приборной панели ночью, имеет 4 уровня яркости. Дождись темноты, включи фары и тыкай в кнопку. Яркость панели будет меняться по кругу.

Главная пара - это главный редуктор после коробки передач в обычном авто и после планетарной - в Приусе. ведомая шестерня ГП сидит на полуосях. Удлинение - это уменьшение ПЧ, так что при тех же оборотах ДВС колеса крутятся быстрее, укорочение - наоборот.

Сбацал сетку в воздухозаборники переднего бампера. Зачем? Защита радиатора кондея, летом его обстреливают камни и осы-камикадзе, зимой в него летит грязево-соляная дрянь, что не прибавляет долголетия алюминию. На прошлой машине делал то же самое, эффект замечательный.

В общем, берется антимоскитная сетка для окон, можно советскую, зеленого цвета, я взял импортную в ОБИ, черного цвета. Стоит 100р за 1м х 1м. Советская дешевле, но ее нужно красить, дабы не было зеленого порно из-под бампера. вырезается по форме воздухозаборника. Далее накладывается на стальную сетку с ячейкой 6 х 6мм (можно купить на строительном рынке, стоит около 300-400р за кв. метр) и прилепляется на бампер. Я прикреплял толстой медной проволокой. Все просто и бесхитростно. Лепил в оба воздухозаборника. Напоследок, картинки, как в журнале Мурзилка:

Ты такие вопросы задаешь, как будто у тебя собственной головы нет. Ты бы еще спросил, обедать тебе или нет.

Лифт любой машины приведет к повышенному износу не только ШРУСов, но и амортизаторов, сайлентов, рулевых тяг, так как все это хозяйство будет работать с бОльшим углом изгиба. Ну, про повышенную валкость все знают.
Самый безболезненный подъем - с помощью резины, но от валкости и она не спасает.

Лично я в борьбе за клиренс (не у примуса) поднял машину проставками жигулевскими (около 1.5см) и резиной (еще 1см). В итоге добился того, чего хотел - перестал цеплять пузом при парковке на бордюре. Приус если и буду поднимать, только немного и только резиной (не более 1см).

Почему не в ту? Там же все написано. Пробок три, просто он решил залить в самую верхнюю, со снятием инвертора. А снял он его потому что просто играется с машиной. Технофетишист.

Каталог - онлайн.

http://toyota.japancats.ru

Ну, почему не нужную. Психологическая помощь тоже стоит денег.

Говорят что кур доят. (с)
Если слить масло из коробы, а залить в контур охлаждения, то да, умрет.

Единственное, что не описано в мануале - это воронка для залива. Пробка находится внизу, сверху масло просто так не нальешь. Я взял старый ПВХ-шланг от душа, отрезал около 0.5м и прилепил его к 2л пластиковой бутылке, у которой отрезал дно. Получилась эдакая воронка со шлангом. Воронка кладется сверху, шланг проводится вниз и вставляется в отверстие. Все, в общем-то. Масло льется пока оно не начнет выливаться из дырки.

http://hybrids.ru/repair.asp?r=3&s=10

Динамика снизится ненамного. Расход выше будет только по компьютеру, который ничего на знает о другой резине, а по факту он скорее, снизится, так как увеличение диаметра колеса равносильно "удлинению" главной пары. Одометр тоже будет слегка врать, занижая реальный пробег. Можно заранее сосчитать изменение длины окружности колеса и считать реальный расход и пробег.

Правильно и то, и другое.
Вариатор - это не конкретная конструкция, а общее название любой бесступенчатой трансмиссии, просто почему-то чаще всего под "вариатором" подразумевают клиноременный вариант, а это не совсем так.

Едем дальше. Шторка:



Найдите 1 различие, хыхы. Забегая вперед, скажу, что заклеивание только маленького вырезанного сектора от избавления от неправильной галки не помогает – слишком мало.

Лампа:



Не знаю, положен ли такой осадок в лампе или нет, но он есть. В описаниях работы ксеноновой лампы проскальзывала фраза, что в колбе содержатся соли металлов, которые по мере нагрева испаряются и тем самым увеличивают поток света. Не знаю, может это те самые соли и есть.

В общем, описание содержимого при вскрытии можно закончить и перейти к рассказу того, что было сделано.
Сначала, как я уже и сказал, я пытался заклеить фольгой небольшой сектор на подвижной шторке. Это не помогло, слишком малый сектор.Пробовал я и поворот лампы с пропилом юбки. Это тоже не помогло и не должно было помочь, теперь это очевидно. Дело в том, что при повороте галогеновой лампы одновременно с ней проворачивается и металлический экран, который внутри лампы. Тем самым изменяется положение отсеченного пучка света. А на ксеноновой системе все эти экраны неподвижно закреплены на корпусе фары и поворот лампы на распределение пучков не влияет. Поэтому изменение пучков света можно осуществить только изменяя сами шторки.
В общем и целом, еще раз тщательно осмотрев фару, особенно паразитный отражатель этой чертовой галки, я пришел к выводу, что закрывать нужно ВЕСЬ пучок света, на него падающий. На лампе есть напыление, заканчивающееся тонкой горизонтальной полоской. Если поднять экран на шторке повыше, то на этот паразитный отражатель свет не будет падать вообще. Подумано – сделано:



На пятна от скотча внимание можно не обращать, я их потом стер. Итак, в конечном счете я прикрутил на винты М2 алюминиевую шторку. Кусочек алюминия – от старого аэрозольного баллончика. В общем-то, это все. Собираем фару и смотрим на пучок:



Свет – американский. Это лучше, чем ПР, но хуже ЛР. Увы, но галку справа мне сделать не удалось. Слишком хитро изрезан край шторки и колпачка. Но для техосмотра, наверное, и это сойдет. Но в любом случае, хорошо видно, что основное яркое пятно – слева от центра, то есть по-прежнему светит не на мою часть дороги, а на встречную, хоть и не слепит. То есть, обочина освещена плохо.
Лично мой вывод (и иных неглупых людей): ксенон без линзы = свет какашка. К сожалению. В будущем (когда будут деньги и время) попробую сколхозить нормальный линзованный свет, а это – так, полумеры. Да, для сравнения, что было:



О времени. На первую фару, вместе со всеми экспериментами, исследованиями и фоторепортажами потратил около 5 часов. На вторую, по отработанному пути – полчаса. Вроде все.

P.S. Администратор! Ну нафига это ограничение на 10 фото в сообщении?! Зачем? Что, весь форум до сих пор сидит на модемах?

Ну, как-то так:
http://hybrids.ru/repair.asp?r=3&s=17
Очиститель карба нужен аэрозольный.