Версия для печати темы

Автор: Shift Up 10.12.2009, 19:35

Хочу заменить поршневые кольца. Машинка стала кушать масло. При осмотре цилиндров медицинской "кишкой" обнаружены незначительные, но подтеки не снятого масла, да и тяговитость вроде поменьше стала (хотя может сам себе накручиваю). Маслосъемные колпачки соответственно до кучи. С подобным ремонтом сталкивался не раз, но на NZ-тах - ни разу.
Собственно вопрос: т.к. поддон маленький - надо половинить блок, а на нем обычно штифты для центровки с коробкой, которые могут не дать располовинить блок, соответственно надо весь агрегат вытаскивать. Куда (в верх или в низ) не знаю. Так вот может кто знает, возможно ли как-то этот процесс обмануть, то есть открутить коробку на месте, чуть ее отодвинуть и располовинить блок, чтобы добраться до шатунов. Вопрос скорее к гуру, в общем по существу. Фотографии ДВС со стороны коробки приветствуются.

2005г, пробег по одометру 217 т.км. Мной наезжено из них 116

Автор: Nikitka42 11.12.2009, 20:06

Могу ошибаться, но если требуется просто вытащить шатуны с поршнями - нет необходимости отсоединять коробку, в так называемой "плите" не должно быть направляющих.

Кстати привет земляк!!!

Автор: FERMER 12.12.2009, 7:24

Автор: ewg 12.12.2009, 8:50

Цитата: (FERMER @ 12.12.2009 - 07:24) Снимаются ТОЛЬКО ВНИЗ.

С чем связано?
Движок вверх показалось удобнее вытаскивать.
Возможно вниз проще, если есть подъёмник и большой гараж.

Автор: FERMER 13.12.2009, 7:12

Автор: Shift Up 13.12.2009, 8:35

Вопрос к FERMER-у, если ДВС вытащить частями, не трогая особо коробку? То есть снять переднюю лобовину, затем голову, откинуть оставшееся от коробки в сторонку чуток, располовинить блок на пополам и в последнюю очередь верхний полублок с маховиком. Сборка в обратном порядке.
А теперь отвечу почему так геморно: ну не хочу я вытаскивать и опустошать коробку, это раз и второе: чтобы опустить весь агрегат вниз надо как я понимаю сильно задрать авто вверх (подъемника нет) и уже отвязанный агрегат развернуть вдоль ямы опускать и потом корячить его обратно как-то наверх.
Сию операцию собираюсь проделать с 1 до 4 января, а значит на помощь кого-либо расчитывать не приходится. По отдельности каждая из деталей не такие уж тяжелые, можно и в одну каску сработать. За одно будет заменены цепь, направляющие и натяжок, маслосъемные колпачки и сальники.

Кстати, уважаемый FERMER, а какова длина хвостовика коробки, входящего в маховик ДВС-а, а то заморочусь с таким гемороем, а все равно придется все остальное вытряхивать

Автор: Nikitka42 13.12.2009, 8:52

Shift Up ты с какого города? Если нужна помощь, чем смогу помогу.

Автор: ewg 13.12.2009, 9:02

Вверх вытаскивается на яме элементарно, может тока чуть больше сверху разобрать придётся (к сожалению и гидроблок АБС, и придётся прокачать тормоза), но там очень легко всё откручивается, и при отсутствии подъёмника это возможно оправдано.
Вытаскиваются привода (открутив три болта крепящих шаровую к рычагу, после опять наживляются и машина опять на колёсах и её можно катать).
Ещё придётся открутить от левого лонжерона уголок, к которому крепится подушка (предварительно вывесив двигатель лебёдкой, которой потом его и выдернешь).
Само собой придётся снять радиаторы, стеклочистители и пр.
После всех манипуляций движок выходит впритирку.
Объём работ приличный, но их можно выполнить одному, в гараже на яме, имея достаточно времени и навык.
Единственное, когда вытаскивать лебёдкой желательно чтоб кто нибудь поправлял двигатель.
А так FERMER правильно говорит.
Возможно выгодней будет подготовиться и арендовать на денёк подъёмник и помощника?
Не вытаскивая Вы лобовую крышку, думаю не снимете, уж очень близко двигатель с коробкой между лонжеронами стоит.
Удачи!

Автор: FERMER 13.12.2009, 11:57

Цитата: (ewg @ 13.12.2009 - 09:02) В верх вытаскивается на яме элементарно, может тока чуть больше с верху разобрать придётся (к сожалению и гидроблок АБС и придётся прокачать тормоза) но там очень легко всё откручивается, и при отсутствии подъёмника это возможно оправдано. Вытаскиваются привода (открутив три болта крепящих шаровую к рычагу, после опять наживуливаются и машина опять на колёсах и её можно катать). Ещё придётся открутить от левого лонжерона уголок, к которому крепится подушка (предварительно завесив двигатель лебёдкой, которой потом его и выдернешь). Само собой придётся снять радиаторы, стеклочистители и пр. После всех манипуляций движок выходит в притирку. Объём работ приличный, но их можно выполнить одному, в гараже на яме, имея достаточно времени и навык. Единственное когда вытаскивать лебёдкой желательно чтоб кто нибудь поправлял двигатель. А так FERMER правильно говорит. Возможно выгодней будет подготовиться и арендовать на денёк подъёмник и помощника? Не вытаскивая Вы лобовую крышку думаю не снимете, уж очень близко двигатель с коробкой между лонжеронами стоит. Удачи!

Это точно из того анекдота Зачем его тянуть вверх!? Зачем подъемник и лебедка!? Это мазохизм какой-то!!!
Еще раз говорю: снимается вниз! И не надо ни лебедки, ни подъемника - достаточно 1 домкрата и одного человека (с правильно заточенными руками).
Снимаете привода (кстати, откручивая не шаровую, а 2 болта крепления ступицы к стойке). Сняв колеса опускаете машину передом на пол и, открутив 1 гайку на коробке и 3 болта на ДВС, поднимаете саму машину домкратом вверх. После этого спокойно вытаскиваете ДВС вместе с коробкой и половините их. Время на снятие 1 человеком - 1 час 25 минут. Устанавливается назад в обратной последовательности также 1 человеком за 2 часа 50 минут.
Если вам кажется интересней лечить зубы через задний проход, то как говорится на вкус и цвет товарищей нет
Кстати, лобовая крышка снимается и так (а иначе, как вы цепь меняете?)

Цитата: (Shift Up @ 13.12.2009 - 08:29) Вопрос к FERMER-у,если ДВС вытащить частями,не трогая особо коробку.Тоесть снять переднюю лобовину затем голову,откинуть оставшееся от коробки в сторонку чуток,располовинить блок на пополам и в последнюю очередь верхний полублок с маховиком.Сборка в обратном порядке.А теперь отвечу почему так геморно:ну не хочу я вытаскивать и опустошать коробку это раз и второе:чтобы опустить весь агрегат вниз надо как я понимаю сильно задрать авто вверх(подъемника нет)и уже отвязанный агрегат развернуть вдоль ямы опускать и потом корячить его обратно как то на верх.Сию операцию собираюсь проделать с 1 до 4 января,а значит на помощь кого либо расчитывать не приходится.По отдельности каждая из деталей не такие уж тяжелые,можно и в одну каску сработать.За одно будет заменены цепь,направляющие и натяжок,маслосъемные колпачки и сальники.

Для всей описанной вами работы вам хватит собственных рук, гаража с ямой и одного дня. То, что вы собираетесь делать - это все равно, что построить дом, а потом заливать под ним фундамент. Снимите ДВС и не придумывайте себе трудности. Ни чего разворачивать и куда-то опускать не надо. А вот машину на 80 см поднять придется (переднюю часть). Для этого хватит штатного домкрата и нескольких деревянных брусков (из которых лучше сколотить что-то типа пирамидки).

Автор: ewg 13.12.2009, 14:33

Опыт - великая вещь!

Автор: Shift Up 13.12.2009, 14:48

Автор: ewg 13.12.2009, 15:09

Я просто попутно блок АБС менял и как-то даже не задумывался через низ движок вытаскивать, хотя видимо действительно гораздо проще. (спасибо FERMER)
Тока заранее ключ подбери для откручивания приводов. Я на рынке 3 штуки перепробовал и всё равно в итоге пришлось ключ обтачивать.

Автор: Shift Up 13.12.2009, 15:12

Автор: ewg 13.12.2009, 16:13

Автор: FERMER 14.12.2009, 6:52

Автор: Nikitka42 14.12.2009, 8:04

Автор: Shift Up 14.12.2009, 21:48

Ну что ж, по всем вопросам вроде все ясно. Если кому интересен результат, то после праздников напишу, а пока всем спасибо.

Автор: lap_soft 21.12.2009, 17:19

мда.. Киселевск далековато, а то я бы тоже посоучаствовал.

Автор: Shift Up 22.12.2009, 20:04

Что тоже проблема назревает или ради интереса?

Автор: lap_soft 1.1.2010, 11:48

Ради интереса.

Автор: Shift Up 3.1.2010, 22:43

Процесс идет, вот только домкратов надо 2-а и один из них желательно подкатной (на обычных машина может запросто скувырнуться) и страховочная тягалка зацепленная за морду и рельсу перекрытия.
Снятие заняло 10 часов, ну не реально за 1 час и 25 минут. Или у меня руки не те или я ни разу ремонтом не занимался (это не кубик рубика который за 15 секунд собирают).
До некоторых штекеров очень трудно подлезть. Агрегат лучше на какую-нибудь тележку сразу ставить, чтобы потом легче выкатить из-под машины можно было, а волоком выкорячивать - сильно тяжелый.
Вскрытие показало: маслосъемные кольца закоксованы полностью, хотя и подвижные в канавках поршней. Вобще кольца, когда новые увидел, то был в легком шоке от их размеров. Толщина маслосъемного всего 2 мм и совсем децельные отверстия в них под сток масла. Старые сутки лежали в VINNSе и нисколько не отошли. 2-е компрессионое 1 мм, первое и того меньше кажется.

Блок ДВС походу не ремонтопригодный

Автор: Rust969 4.1.2010, 14:56

Если не трудно, фотоотчет сделай. Удачи

Автор: alexme 4.1.2010, 15:59

Автор: egradov 4.1.2010, 17:55

Shift Up
А кольца в итоге изношены или просто закоксованы?

Автор: OKEAH 4.1.2010, 23:29

Как я понял, МСК разбухли? Было у меня такое на Форде стареньком, когда он начал маслица поджирать, а с финансами было туго, я начал лить самое дешёвое масло, Лукойл, после чего у меня разбухло всё резиновое, что было в движке, все сальники и колпачки, в итоге машина стала жутко дымить и масло сочиться начало из всех щелей. Когда я купил для отводной трубки сапуна уплотнитель, я долго соприл с продавцом, что он мне даёт не то, даже принёс ему старый уплотнитель, который по диаметру был в 1,5 раза больше, чем мне дали новый. С тех пор я в машины лью только качественное дорогое масло. Это я всё к тому, что даже купив авто с пробегом 100 тыс, если предыдущий хозяин лил туда отстой и не менял, то ...

В общем хотим фото, по возможности

Автор: Shift Up 5.1.2010, 7:09

Насчет езды на не прогретой, то бывает, но потихоньку и то не сразу, минут 5 то все равно потарахтит пока печка не заработает. Насчет износа колец я бы сказал - совсем децл изношены, вообщем они еще ходили бы. А вот коксу в них между скребками... Само кольцо цельное, плюс пружинный эспандер. Поршня уже усовершенствованные, с 8 отверстиями под сток масла, а не с 4 как до 2002 года (или до 2000, не помню). Сальники нормальные в принципе, но я их все равно поменял. Масло лил TOYOTA, сейчас буду пробовать другое. Кстати до первой зимы ни капли не жрало масло, все началось зимой, когда приходится просто стоять в ожидании шефа и тарахтеть для обогрева себя любимого.

Фото некоторые делал, но это чуть позже.

Автор: Nikitka42 5.1.2010, 7:25

Доброе утро Олег! Плохо, что не получилось встретиться и помочь тебе. Поменялись планы.
Рад, что у тебя все получилось. Будешь в Кемерово заезжай в гости. И давай уже поделись фотографиями!!!

Автор: Shift Up 7.1.2010, 20:25

Пасиб за приглашение. В Кемеруне есть родственники, но в силу своей работы езжу туда не часто, однако лишний знакомый не помешает. Седня выехал с ремонта. На сухую машинка завелась, как проститутка, издав все мыслимые и не мыслимые звуки, но за секунды вроде все в норму пришло. Менял еще и цепь, хотя и можно не делать было это. А вот звезда выпуска была подношена внешне чуток (я ее не сфотал). Жаждущим до фотоотчета прошу еще подождать до выходных, ну нету у меня сейчас желания ничего писать, весь как разбитая телега, вы то бухали отдыхали, а мне на работу еще после такого ремонта. Самый геморрой после ремонта это заливка антифриза в основной контур - постоянно уходит и подливаешь, уходит и подливаешь, даже после заводки и прогрева. В гибридном контуре вроде все бурлит и движется. Туда залил по максимуму, понажимал на шланги, включил зажигание, ослабил штуцер прокачки (трубочку надел и опустил в расширительный бачок заранее), почти все ушло, добавил еще жижи, для контроля проделал еще раза три эту процедуру, ну в общем, как описано по замене антифриза в гибридке. В общем поезжу завтра посмотрю что да как.

Автор: Shift Up 8.1.2010, 20:36

Итак с чего все начинать. Мне достался на время большой и, самое важное, светлый гараж с не очень удобной ямой. С собой привез: 4 чурбака (два одной высоты, два другой), они плоские, типа ж/д шпалы, посуду под слив жиж и для промывки всего, что разбирать придется. Хороший инструмент. Головки желательно 12-ти гранные, плюс на 14 и на 19 удлинненые (для откручивания опор ДВСа и коробки соотведственно). Для откручивания ступиц головку FORSE на 30 12-ти гранную короткую. 12-ти гранник на 10 для откручивания головы ДВСа, болты шатунов 12-ти гранные на 10, еще 6-ти гранную звездочку для откручивания одного болта на инверторе и 6-ти гранник на 6, для откручивания яиц на поперечной тяге подрамника. При сборке понадобится динамометрический ключ (какой решайте сами) и рассухариватель клапанов (я купил от ТАЗа 08-09 8-ми клапанного, другого не было никакого). Рассухариватель дорабатываем: отпиливаем кольцо, которым рассухаривают и привариваем его выше, на примерно 5 см от концов лапок, сплющиваем лапки, примерно до 1-1,5см друг к дружке, кольцо соответственно тоже сплющивается (фото для наглядности выложу). Монтажку для выдергивания приводов, можно не длинную 50-60см, привода выдергиваются легко. Трубу-усилитель для срыва ступиц. Я для страховки еще подвешивал морду тягалкой за лонжероны спереди, там, где крепится усилитель бампера через лом (данное фото к сожалению не сделал). Кстати бампер в любом случае желательно снять, чтобы не поцарапать, да и вообще удобнее работать, тем более снимается 5 минут. Выставляете машину как удобно для работы. Нажимаем POWER 2 раза (зажигание) ставим на нейтраль(на ручнике), отключаем маленький АКБ, снимаем чеку с ВВБ, всё, можно работать. Откручиваем полуоси головкой на 30. Снимаем бампер, сливаем все жижи (разумеется кроме тормозухи). Снимаем коробку воздухана (два болтика в районе катушек свечей и один с дросельной заслонки), откл штекер, дальше инвертер. Отключаем все штекера инвертера. На фото желтыми стрелками показано расположение внешних штекеров (подлезть чертовски хреново)можно сначала открутить 3 крепления инвертера (задняя крепежка - это голубая стрелка болт на 12 придется на ощупь, при сборке легче), я его откручивал головкой плюс удлиннитель сантимов 15 и за его хвостовик ключом на 14. Внешние оранжевые штекеры (кондюшника и два круглых сзади верхний я пометил на всякий случай). Красные стрелки это большие плоские внутренние штекера, зеленая - внутренний жгут с несколькими штекерами (тут надо вскрывать крышку инвертера) болты на 10 и звездочка на 6, задние болты на ощупь их 2. Снимаем крышку, отсоединяем жгут и плоские оранжевые штекера (по 3 ботла на каждом), выдергиваем наружу, закрываем крышку, инвертер убираем в сторону.
Первый этап завершен.

Автор: Shift Up 8.1.2010, 20:59

Второй этап снятие подрамника.
Машину на домкраты или чурбаки, колеса снимаем. Откидываем шаровые от рычагов (две гайки и болт с каждой стороны). Откручиваем поворотные кулаки от стоек и освободив от приводов подвешиваем повыше на пружины чтобы не мешались. Провода АБС и шланги можно открутить от стойки(крепится одним болтом на 12), чтобы не было большой натяжки. Снять нижнюю подушку от подрамника и коробки. Открутить рулевую рейку от подрамника (4 болта на 17) лучше накидным ключом с трещеткой, придется на ощупь. Ключ дорогой, но с ним гораздо удобнее и быстрее. Рейка остается висеть на рулевом валу, я ее подвесил за тепловой кожух выхлопной трубы(фото нет, тут как кому удобно). Откручиваем яйца от поперечной тяги, 4 болта подрамника и снимаем его. Подрамник тяжеловатый, лучше с помошником, а если нет, то выстраиваем какую-нибудь городушку.

Автор: Shift Up 8.1.2010, 21:49

Подготовка к снятию агрегата.
Отключаем всю проводку от двига и коробки. Откидываем в сторону, можно на лобовик под дворник, чтоб не мешалась. Отсоединить все шланги антифриза и выхлопную трубу (кстати кольцо выхлопной трубы я не менял, все нормально). Монтажкой выдернул привода (вытаскивать очень осторожно, чтобы не повредить сальники коробки, если залупились - аккуратно поправить, чтобы пружинки не вылетели). Откинуть от топливной рампы шланг топливоподачи. Там какая-то хитрая защелка сверху, я её в наглую в сторону свернул, но получилось аккуратно, под ней желтая типа кнопки. То ли нажал, то ли наоборот подковырнул, все так быстро произошло, в общем шланг отсоединил, снимаем катушки. Откручиваем 3 болта крепления компрессора кондиционера от блока и пусть висит так, в процессе изъятия агрегата его надо не забыть наверх подвесить.
Все, перекрываем яму плахами под агрегатом на метр. Кстати машину на домкратах мне показалось не опустить так, чтобы агрегат встал на плахи и я еще ряд плах наложил. Опускаем машину, агрегат на плахах. Откручиваем ДВС(2 болта и 2 гайки крепления справа), коробка на одной гайке на 19. Подпираем агрегат, чтобы он вперед не наклонялся (по крайней мере он у меня все время стремился это зделать). Тягалка у меня была для страховки, т.к. машина тяжелая, лучше перестраховаться. Агрегат отвязан, поднимаем машину по очереди, каждым домкратом равномерно, плюс я подтягивал тягалку. Не так медленно, но и не за полтора часа все это произошло в целом. Агрегат вытащил через левую арку (тяжелый ..., реально надо вдвоем).

Автор: Shift Up 8.1.2010, 21:53

Вот так был изъят агрегат в сборе

Автор: Shift Up 8.1.2010, 22:02

Кстати, вот тут показан страховочный лом, зацепленный за тягалку, на сколько это понятно.

Автор: an2 9.1.2010, 7:58

Ух, молодчик!!! Давай дальше!

Автор: Shift Up 9.1.2010, 13:35

Далее разборка ДВСа. Задача в принципе не сложная, крути да крути гайки. Я ориентировался по книге TOYOTA COROLLA, можно PLAZ, VITS, там где есть двиг 1NZ. Т.к. сам мотор легкий, башку решили открутить не отсоединяя ДВСа от коробки. Усилие откручивания, как правило большое, а тяжесть агрегата в сборе не позволит ему плясать. Откручиваем и снимаем впускной колектор(дросельную я не откидывал). Открываем клапанную крышку, снимаем крепление ДВСа к подушке от передней крышке (железяка с натяжным роликом, ремень привода помпы), снимаем шкив коленвала (он у меня пешком снялся, без всяких съемников). Откручиваем и снимаем переднюю крышку. Вот она цепь. Временно одеваем шкив коленвала и совмещаем все метки на распредвалах и коленвале, как сказано в книге. Можно это сделать сразу, не снимая еще передней крышки (метка-черточка звездочки выпускного распредвала и длинная черточка звездочки VVTi в верх метка шкива коленвала на 0). Снимаем цепь. Я снимал так: башмак успокоительтот, что на двух болтах, затем гидронатяжитель и башмак натяжитель. Распредвалы откручиваем строго по схеме, та что в книге. Все, их в сторону.
Подписываем маркером стаканы клапанов и вытаскиваем их. Башку ДВСа также строго по схеме, сначала срываем на один-два щелчка. Тут нужен будет 12 гранник на 10 и хороший вороток. У меня вот уже лет 20 как верой и правдой служит обваренная русская трещетка, ну и труба. 12-ти гранник входит в болт плотно, так что лучше в каждый болт его простукивать, да и вероятности, что его там провернет не будет. В районе выпускных клапанов есть маслосливные каналы - их лучше заткнуть тряпками. Я это сразу не увидел при разборке, все обошлось, а вот при сборке два раза ронял внутрь 12 гранник и приходилось звать на помощь, и вытряхивать его из блока. Вот, что было внутри:

Автор: Shift Up 9.1.2010, 13:40

Головка ДВСа чуток уже откисла после промывки карбюратора и VINNSа, а была как поршни:

Автор: Shift Up 9.1.2010, 13:58

Самая ядерная жидкость для промывки считаю аэрозольная промывка для карбюраторов HI GEAR и промывка инжекторов ВИННС. Купил еще ацетона, но он отмывает легкий желтый налет, на которы бы на СТО не обратили внимания. В принципе движок у меня в целом такой и был, а не такой как здесь.

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:10

Кстати, при сборке муфту VVTi я тоже вскрыл. Зажимаем распредвал в тиски, не вращая саму муфту, отворачиваем 4 ПЯТИГРАННЫХ болта (плоскогубцами в легкую). Аккуранно снимаем верхнюю крышку и все перед вами. На фото выше показана пружинка, под ней плунжер - это все, что я вытаскивал. Там вазелину достаточно, а у меня в принципе чисто было, так чуть-чуть. Промыл бензом и все собрал. Уплотнители в муфте я не трогал. Еще в районе клапана VVTi на головке блока есть фильтр клапана VVTi, его я открутил 6-ти гранником на 6 (он был чистый).

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:27

Башка снята, откидываем остатки движка от коробки, снимаем поддон (там вазелина не было, но помыть не мешает). Дальше - как по книжке, половиним блок на два полублока (13 или 15 болтов). Можно откручивать шатуны. На мотоцикле пожалуй они покрупнее будут (вкладыши на шатуне всего 1,5см шириной), да и поршни посолидней. Предыдущие моторы япы делали с запасом, а здесь все одноразовое. При пристальном осмотре гильз блока я почему-то сделал вывод, что он не точится и гильзы литые вместе с блоком одно целое, только какое-то напыление внутри, так сказать яповское ноу-хау. Хонинговка у меня везде присутствовала.
(Стрелка не на хонинговку указывает!)

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:34

Чистим канавки под кольца сломанным кольцом. Этот поршень не мой, и потертость, указанная стрелкой у меня меньше. Там вобще какое-то напыление: то ли керамика, то ли тефлон. Поршень у меня чуток почище в районе колец.

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:39

Вот собственно маслосъемное кольцо. Между скребками все закоксовано (ВИННС за сутки его не отъел, ни на каплю)

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:41

Вот еще фото

Автор: Shift Up 9.1.2010, 14:47

Скоблим-моем поршни и с новыми кольцами собираем обратно. Для загонки поршней я собрал подобную штуку (можно и купить специальную обжимку, жаба есть жаба), да и всегда подобными методами обходился. Маслицем смазываем обжимку, цилиндр, поршень с кольцами и туда его.

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:01

Протягиваем по книжному все шатуны и собираем вместе два полублока на герметик. Я заменил сальник со стороны коробки. Он бы еще жил, но новое - есть новое. Это демпферный диск. Кстати я думал, что чем больше Приус дергается при запусках, тем больше изношены посадочные места под пружины диска, а они оказались нормальные и не раздолбанные. При снятии элементов демпфера все замечал как стояло (ну просто я так привык). Болты маховика посадил как и было на анеэробный фиксатор резьбы (разъемный).

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:03

Маховик

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:05

Сам диск и прижимная пластина под ним

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:10

При сборке демпфера в маховик обязательно надо диск центровать оправкой, а то не попадешь в шлицы хвостовика коробки. Я делаю всегда на глаз.

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:34

Когда блок в сборе - приступаем к головке.
Аккуратно рассухариваем. Хотя пружины клапанов не очень мощные, все же лучше с помошником. Сухари ну очень мелкие, всего около 4мм, стержень клапанов наверное миллиметра 3 толщиной, так что лучше его не ронять. Очищаем всё. Фаски я акуратно почистил, а вот седла в головке не трогал. Зазор в клапанах мерил по весне - был в норме. Короче не стал голову греть. Поменял маслосъемные колпачки (чуть-чуть подзадубели) и засухарил всё обратно. Работал один, поэтому не до фотографирования было. Тем более в процессе стрельнул клапан и один сухарь улетел неизвестно куда. Вот это была настоящая измена. Даже в гробовой тишине вы не услышите куда приземлится эта фиговинка. Через 20 минут нашел, поблагодарил всех Всевышних Богов. Думаю дальше не стоит испытывать судьбу и пойду домой.
Ну да, как же, край охота башку нажиулить. И вот тут произошел еще казус: на одном из болтов головки я роняю 12-ти гранник в маслосливной канал, тот что в картер. Йоптыть! Пришлось переворачивать блок, фигвам. Ну башка прижиулина, а не притянута, снял ее, пинцетом достал этот 12-ти гранник. Опять, не затыкая отверстия, прижиулил башку. Думаю надо притянуть хотя бы одним моментом и до завтра, пусть усаживается. Все обошлось.

Автор: Shift Up 9.1.2010, 15:56

И вот следующий день. Т.к. предстоит тянуть головку на два раза по 90 градусов, чтобы двиг не плясал, я его уже прикрутил к коробке. Предыдущий день ничему не научил и после протяжки первого болта на 90 град вытаскивая 12-ти гранник он у меня акурат в туже дырку прыгнул. Тут уже пришлось звать на помощь .Перевернули агрегат постучали по блоку - хрен те. Открутил поддон и длинной отверткой его оттуда вытолкнули.Тут я уже закрыл тряпками все дырки, тем более предстояло прикручивать распредвалы, а там болтики и того меньше. В общем протянул еще на круг и пошел чай пить (пока прокладка усаживается). Минут через 30-40 еще на круг по 90 градусов и всё.
Дальше сборка распредвалов. Тоже всё по книжке (метками вверх).
Потом установил успокоитель цепи, новую цепь, натяжной башмак и новый гидронатяжитель (башмаки нисколько не износились, так что новые буду продавать).
После сборки цепного механизма обязательно несколько раз надо прокрутить за коленвал и убедиться, что ничего не клинит, клапана не встречаются с поршнями, а то некоторые соберут по интернетовским рекомендациям заводить, а уже все клапана загнуло (да, у этих моторов их гнет).

Автор: Shift Up 9.1.2010, 16:46

Дальше всё в обратной последовательности собираем. Приглашаем помошников(тут уж одному никак) и агрегат назад, под машину. Постепенно опускаем машину на силовой агрегат, ловим крепление ДВСа и коробки, и подымаем в сборе. Подрамник одному тоже тяжело пялить, я выстраивал городушки и использовал штатный домкрат.
Жижи заправляем (как уже на форуме разжевано). У меня сложности возникли с антифризом ДВСа - сильно долго все воздушные пробки уходили.
Использовал интернет ресурс форума TOYOTA OPA и TOYOTA (VITS, PLATZ, FUNCARGO), там все разжевано и фотки есть. Только метки у ОПЫ на распредвале впуска (я так понял) - по другому. Свой рассухариватель пока не сфотал (завтра), 12-ти гранник для откручивания головки ВОТ. И еще вкладыши шатунов у меня были без износа, но и угадать какие у вас стоят - не получится, т.к. они 3 или 4 типоразмеров (это все стандартный размер), купил немецкий дубликат за 600руб, они одного типоразмера - ставить соответственно не стал, поди продам.

Автор: Gravedigger 10.1.2010, 10:44

Автор: Shift Up 11.1.2010, 17:58

Нихрена се какой ценник у этого полного комплекта!
Вот что я брал (все на EXISTе):

Кольца поршневые комплект на двигатель 13011-21100(18) 5326руб 97к.
Цепь приводная 13506-21020(18) 2024руб 35к.
Планка натяжителя цепи 13559-21010(18) 432руб.
Направляющая цепи 13561-21010(18) 741руб 26к.
Сальник передний 90311-25021(12) 129руб 75к.
Сальник коленвала задний 90311-75016(18) 576руб 67к.
Колпачек маслосъемный 90913-02092(12) 8 штук 120руб 74к за штуку.
Колпачек маслосъемный 90913-02093(18) 8 штук 119руб 84к за штуку.
Прокладка под головку двигателя 11115-21050(13) 720руб.
Натяжителт цепи 13540-21020(13) 650руб.

В скобках обещаные дни, поставка была через 25 дней, но мне было тогда еще не к спеху.
Планка и направляющая цепи не понадобились, т.к. мои были в отличном состоянии, их я могу продать, стоимость пересылки брать не буду. Вкладыши шатунов (как я уже писал) - подгадать не возможно. Если движок в целом внушает доверие, то можно этим пренебреч, я так думаю. В движке еще стоят внутри 4 кольцевых уплотнения. Если можно заказать их отдельно, то можете заказать, я - не стал, да и нормальные они. Можете вокруг них момазать тонюсеньким слоем герметика (я купил серый высокотемпературный, без меди, русский никогда не беру, можно красный). Прокладку впускного колектора с обоих сторон помазал очень тонким слоем красного герметика и все. Выпускной колектор не снимал. Кольцо на приемной трубе глушителя оставил старое, ничего ему не будет (практика подсказывает). Прокл. крышки клапанов у меня старая (очень даже нормальная). Кстати, уже 12 раз менял масло в движке и кольцо на сливной пробке так и не менял, просто его не надо перетягивать до усеря и будет оно вам служить верой и правдой. Анаэробный фиксатор резьбы купил РАЗЪЕМНЫЙ, два тюбика, всего за 75 руб (один остался не раскрытый). Антифриз яповский концентрат 6 литров (4 думал мало будет), развел на 43 градуса. Еще советую вскрыть и посмотреть звездочку выпускного распредвала (может покоцана быть), остальные ОК! Попутно заменил помпу (она у меня слегонца потекла), новая 1010руб.

Да еще звездочка от 1NZ-FE на наш 1NZ-FXE НЕ ПОДОЙДЕТ! - вылет другой.

Автор: Shift Up 12.1.2010, 16:59

Вот собственно как дорабатывается рассухариватель.

Автор: Gravedigger 25.1.2010, 21:52

мы все еще ждем отчета с сравнениями " до и после"

Автор: Shift Up 26.1.2010, 20:37

5000 км еще не отъездил (осталось 1000).
Стоят морозы и езжу не очень много, до конца недели пятитысячный барьер будет пройден. Первый день ездил не более 75 км/ч, да и мороз был более 40 (на экране два минуса). Ставил машину на теплую стоянку. Больше 110 км/ч только на третий день (после 1000км) разгонял. Особая прыть у машины как кажется появилась после 1800-2000 км. Ну и показалось, что дергаться стала реже при запуске ДВСа и вобще как-то практически не заметно. Какое-то время до ремонта думал, что это происходит по вине разбитых посадочных мест пружин демпфера, но там все ОК было. Масло после ремонта залил MOTUL 5W-30 синтетика. Угар за 4000 км примерно 5 мм по щупу от максимума (пока считаю это приработка колец, хотя Х.З.). После прохождения 5000 км уровень масла сфотаю и выложу на всеобщее обозрение. Если будет возможность, то загляну в камеры сгорания. Свечи не менял, им еще тысяч 50000. Форсунки промывал ультразвуком и тестировал. Расхождения то не было, то было максимум в 1-1,5 мм по уровню, причем по парно. Сказали, что при побеге в 220 т.км хоть и желательно их заменить, но все же они еще нормальные. Мотор рычит так же - видимо это особенность Аткинсона, не знаю. С места рвать в нагляк еще не пробовал, закончу 5000 км, сменю масло, потом попробую рвануть. На этом этапе я доволен (три раза тьфу).
Пока все...

Автор: lap_soft 27.1.2010, 5:57

Автор: Shift Up 27.1.2010, 20:18

Мотор дефорсированный, батарея холодная, машина тяжелая. Давиш на газ ему и тяжело, когда все прогреется - рычит меньше.

Автор: Shift Up 1.2.2010, 20:15

Пробег на 29.01. 5200км, по щупу вот что имеется. Лучше фото не получилось. Заменил масло MOTUL Specific LL A/B 025(5W-30) 100% sintetic, правда SL. Если брать класификацию SM, то там ценник конский (что-то в районе 3500 за 5-ти литровку). За 5000км масло слегка потемнело, значит моет, хотя там пока чисто. Может еще что-нибудь отмоет. Хочу отъездить на нем около 10000км (я думаю это будет середина марта) и если будет уже тепло - снять крышку клапанную и посмотреть как там. Морозы по прежнему не дают прогнать под 150км/ч, но 130 бежит в принципе на легке.

Автор: Gravedigger 1.2.2010, 21:38

тему зафиксировал
ждем дальнейших отчетов

Автор: dadonz 1.2.2010, 21:57

Автор: Shift Up 2.2.2010, 6:27

Дык я его и сменил на то, что указал. 1000км малова-то, тем более расточки никакой не было, а вот дальше 5000 уже не стоит тянуть.
Появились денюжки и выходные я и поменял.

Автор: egradov 8.2.2010, 8:13

Располовинили ДВС без каких либо заморочек со снятием

Автор: ashu 8.2.2010, 8:17

Автор: egradov 8.2.2010, 8:26

Задний да, передний можно

Автор: FERMER 8.2.2010, 10:43

главный минус такой разборки - сборка! Попробуйте вставить плиту не нарушив прокладку передней крышки и не смазав с нее герметик

Автор: egradov 8.2.2010, 11:42

Переднюю крышку сняли уже. Будем цепь менять. Сейчас ребята головку скидывают

Автор: FERMER 8.2.2010, 13:01

Автор: egradov 8.2.2010, 14:06

Цепь - это уже по пути замена (вытянулась). А вскрытие показало, что задрало третий поршень, палец болтается, кольца залёгшие

Автор: an2 8.2.2010, 15:50

Автор: egradov 8.2.2010, 18:27

an2
Тебе какие?
Разбираю то не я, а моторист (я на работе сегодня). Машину в сторону откатили. Поршня заказали (сразу 4) - ждать 11 дней.

Автор: Rust969 8.2.2010, 18:36

Автор: egradov 8.2.2010, 18:45

Пробег около 160
VVT-i звёздочка по экзисту дорогая зараза, остальное копеечное

Автор: Shift Up 8.2.2010, 18:55

Да вот именно: какой пробег и первоначальная причина разбора какая?
Маслице жрала или еще ченить другое, ведь задир то вы после увидели?
Если поршень коцануло, а как тогда цилиндр, он-то не ремонтопригоден, как мне показалось?
Вобще раньше бы таких испытателей как ты, тогда свой ремонт за пару дней зделал бы. Пиши дальше...

Автор: egradov 8.2.2010, 19:14

Причина - появился стук в третьем цилиндре. Там же стало с катастрофической скоростью забрасывать свечу маслом. Вкладыши все в идеальном состоянии - и коренные и шатунные. Перед вскрытием компрессия была 11-11-9.5-11
А про то, что снять поддон можно только со снятием движка, я мотористу говорил. А он мне сразу сказал - не сцы, никакой движок я снимать не буду - всё на месте разберу Так и получилось

Автор: Shift Up 8.2.2010, 19:52

Твой способ я рассматривал, но у меня для экспериментов не было времени. А вдруг не получилось бы и все равно надо все снимать, а время ушло. Короче я пошел трудным, но верным путем. Но и ты молодца. Вот только не понятно, почему при таком пробеге - такое случилось? или очень много было смотано у тебя пробега?

Кстати в VVTi-шной звезде (внутри) в принципе изнашиваться нечему. Если масло менять во время, то тефлоновые уплотнения вечные, только грязь изнутри вымыть и усе. А в каком состоянии у тебя звезда выпускного распредвала?

ЕСЛИ КОМУ НУЖНЫ БАШМАКИ НАТЯЖИТЕЛЯ И УСПОКОИТЕЛЯ ВЫШЛЮ ПО ЦЕНЕ EXIST-a (за пересылку не возьму). Мне они не понадобились.

Автор: egradov 8.2.2010, 20:06

Shift Up
В том то и дело, звезда на VVTi похуже состоянием, чем на выпускном распредвалу. В движке грязи и отложений вообще нет, чистенький. Натяжитель и успокоитель без выработки

Автор: Shift Up 8.2.2010, 20:18

А мне с той, что указал звездой чуток не повезло и не купил. Наверное буду по теплу менять или вобще забью на это.

Автор: FERMER 8.2.2010, 20:32

Автор: egradov 8.2.2010, 20:52

FERMER
Сергей Николаевич, завтра с утра уточню у того, у кого заказывал, можно ли затормозить заказ (предоплата уже была отдана)

Ещё, если не сложно, в личку или на электронку (egradovСОБАКАmail.ru)
скиньте пожалуйста цены на:
1. Поршень - 4шт
2. Комплект колец
3. Колпачки маслосъёмные 16шт
4. Цепь

всё ТОЛЬКО в оригинале
Забыл самое главное: реквизиты напишите, куда деньги кидать

Автор: Shift Up 8.2.2010, 21:38

eqradov
Уточни у своего слесаря насчет поршней, они могут различаться по номеру типаразмера относительно диаметра цилиндра. Не обратил внимание как на NZ-тах, но в других движках маркируют буквами или цифрами класс точности. Нужно ставить того же класса.

Автор: egradov 8.2.2010, 22:05

Shift Up
По экзисту вроде только один вариант без класса. Спрошу с утра

Автор: ashu 8.2.2010, 22:15

Автор: an2 9.2.2010, 7:36

Автор: Demon55 9.2.2010, 8:44

Автор: an2 9.2.2010, 8:54

Автор: Shift Up 9.2.2010, 18:59

Ну если ЕХИСТ выдает один типоразмер, то тем более очевидна неремонтопригодность ДВС-а с точки зрения его растачивания/

Машинко проехала 2000км после замены масла (вот на это MOTUL Specific LL A/B 025(5W-30) 100% sintetic). Пока на щупе уровень не изменился. Тьфу тьфу тьфу - это радует. Морозы по прежнему в районе 30, так что она у меня с утра до вечера почти не глохнет. Езда в основном трасса, в городе в основном сон в машине (2-3 часа в день).

Автор: egradov 10.2.2010, 6:43

Поршень третьего цилиндра

Автор: egradov 10.2.2010, 6:45

Зазор между пальцем и поршнем вызывал стук и локальный перегрев поршня

Автор: Shift Up 10.2.2010, 8:43

У меня тефлоновое напыление гораздо в лучшем состоянии было. Либо масло оччень гомно было, либо сроки замены продолжительные или всё вместе. Ну никак это всё не соответствует твоему пробегу!
Сфотай по возможности внутри цилиндра и желательно получше качеством.

Автор: ХЕММИ 10.2.2010, 10:10

egradov, с каким пробегом была машина при покупке?

Автор: egradov 10.2.2010, 10:35

ХЕММИ
По аукциону 117, а на спидометре 47

Автор: Shift Up 10.2.2010, 18:42

117 по аукционной статистике или по листу который тебе предъявили при передаче машины? Это две разные вещи. И вобще, если такие нестыковки тебе в глаза предъявили, то что на самом деле было? Вобще, если проблема решиться в процессе этого ремонта, то продавать машину я бы не стал (если возникло такое желание). Любое Б/У - это кот в мешке, а тут все уже исправится. Так что пусть тебе на совесть все зделают.

Автор: egradov 10.2.2010, 20:25

117 нашёл потом в статистике, а продавалась как 47.
Машину продавать не планирую.
Заказано всё новое, да и моторист сказал, что только при новых запчастях даст гарантию на свою работу
Пробег по России 41 тысяча. Тысячи 4 назад было залито масло Toyota 0W20 (до этого 5W30). Двигатель внутри чистый, без отложений

Автор: Shift Up 11.2.2010, 16:20

Если у тебя япошка, то КАЗЕЛ твой предыдущий японец, такую машинку ухунькать. А вот маслосъемные кольца, если они на фото не мытые, то в очень хорошем состоянии (не закоксованы). Компрессионные конечно погрызаны. Удачи после ремонта.

Автор: egradov 15.2.2010, 10:28

Поршня с кольцами не мыли - на фото как есть. На остальных поршнях все кольца не закоксованы. Завтра может сфотографирую нормальным фотоаппаратом любой другой поршень

Признавайтесь, злодеи, кто после мох фото все поршня у Сергея Николаевича скупил ?

Автор: Shift Up 15.2.2010, 21:09

Это проклятые буржуины!Или мальчиш-плохиш.

Автор: egradov 15.2.2010, 21:12

Shift Up
А зачем плохишу ТРИ комплекта?

Автор: Shift Up 16.2.2010, 18:24

Автор: egradov 16.2.2010, 18:52

Shift Up
У меня тут немного всё поменялось. По поршням дешёвым пришёл отказ, поэтому недолго думая я купил у Сергея Николаевича контрактный двигатель
Двигатель привезут послезавтра

Так что все к Сергею Николаевичу скупать контрактные ДВС!!!

Автор: Shift Up 16.2.2010, 19:09

Цена вопроса, год и примерный пробег ДВС-а. Можно в личку. Оччень интересуюсь! И будет ли на нем навесное?

Автор: dadonz 16.2.2010, 20:42

Автор: egradov 16.2.2010, 21:09

dadonz
Пока движок не пришёл, мысли одни - купил, поставил и забыл.....

Автор: Gravedigger 16.2.2010, 21:38

egradov
с отчотом не тяни

Автор: egradov 16.2.2010, 22:35

Gravedigger
Об чём отчитываться? Тупо сменить ДВС и откапиталить ДВС это разной трудоёмкости работа.
Конечно, "щёлкну" основные моменты, если опять на работе не буду.
Только теперь коробку скидывать полюбому надо

Автор: Gravedigger 17.2.2010, 15:56

Автор: egradov 17.2.2010, 16:00

Gravedigger
Мне ночами сейчас не спится - жду завтрашнего дня, чтобы ехать к транспортникам за движком.
Описание осчусчений от замены будет обязательно

Автор: Shift Up 17.2.2010, 17:56

Цитата: интересует, какие действия Вы планируете произвести с контрактным двигателем перед установкой? Будете ли вскрывать и насколько глубоко?

Ага и Сергей Николаевич с удовольствием гарантию отменит. Вы что контрактное никогда не ставили, не зря же там метки ставят, а то можно что надо поменять и хозяину контрактника сказать, что он шнягу всякую подогнал.

Автор: Demon55 18.2.2010, 7:21

Автор: alex3465 18.2.2010, 9:22

Автор: Shift Up 18.2.2010, 9:40

Вы что с луны свалились, при чем здесь надежный не надежный. Ну вот Вы продавец к примеру надежный и репутация путевая, купили у вас запчасть и подменили, затем вернули за ненадобностью свое старье. На деньги кто попал? Правильно - продавец будь он честный или нет и сколько так вы проработаете, занимаясь меценатством? Можно и в магазине так гарантийные вещи покупать и через два дня сдавать. Электросчетчик дома ни разу не хотелось назад крутануть, чтоб государство кинуть - вот и придумали пломбы

Автор: egradov 21.2.2010, 9:52

Всем привет!
Движок воткнули. Сегодня выложу пару фото
Я думаю они будут интересны, ввиду того, что движок воткнули не снимая ни подрамника, ни коробки передач..короче, ничего не снимали с машины

Автор: egradov 21.2.2010, 21:49

Машину подняли на подъёмнике, поставили под низ двухсотлитровую бочку, на неё "КОЗЛА", а на него водрузили ДВС, предварительно сняв с него выпускной коллектор:

Автор: egradov 21.2.2010, 21:55

Потом ещё открутили от передней крышки кронштейн, на котором ставится натяжной ролик. (на предыдущем фото он ещё не откручен) С ним ДВС не влезет между КПП и лонжероном
Фото со стороны демпферного диска (Сергей Николаевич прислал ДВС с ним):

Автор: egradov 21.2.2010, 21:56

И вид сзади без выпускного коллектора:

Автор: egradov 21.2.2010, 21:58

ДВС в таком виде зашёл на своё место что называется сантиметр-в-сантиметр!!!
Если какие подробности интересуют, спрашивайте.

Автор: ХЕММИ 21.2.2010, 23:00

сколько потребовалось человекочасов?

Автор: egradov 21.2.2010, 23:07

Ставили двое, потом выпускной коллектор, ремень и всю мелочёвку уже один человек. Заняло часа четыре. И то, много времени потеряли, когда с первого раза не сходились КПП с ДВС. Оказалось, что в верхней части и на моей КПП и на новом ДВС в одном и том же месте остались направляющие. Пришлось немного разжать ДВС и КПП и удалить лишнюю направляющую

Автор: Al7572203@yandex.ru 21.2.2010, 23:33

Сколько отдал бобосов за ремонт и запчасти?(если не секрет)

И где заказывал?

Автор: Shift Up 22.2.2010, 7:15

Со старого движка остался кронштейн, который вы снимали с боковой крышки? Так получилось у меня там заломыш получился.

Автор: egradov 22.2.2010, 11:29

Автор: an2 22.2.2010, 16:02

Ну что ж,здорово!!!Молодцы!!!Вообщем,не так страшен чёрт,как его малюют!
Надо тему в первоисточники загнать,или как там,вообщем-на три буквы!

Автор: vistavod 23.2.2010, 7:34

КАКОВ ПРОБЕГ ДВИГАТЕЛЯ,ОЩУЩЕНИЯ от езды в сравнении со старым двс.
цена движка ?

Автор: alex3465 23.2.2010, 9:38

А как же перерегистрация?

Автор: egradov 23.2.2010, 10:52

vistavod
По цене если надо, то в личку. По пробегу только скажу, что не соответствует заявленному.
По ощущениям - немного пошустрей, потише, нет толчков при старте ДВС на запаркованной машине. Но жрёт бензин больше моего (думаю надо форсунки мыть и дроссельную)
alex3465
Документы, необходимые при замене номерных агрегатов:
- заявление установленной формы
- сверка номерных агрегатов (отметки о прохождении проставляются в заявлении);
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
- квитанция об оплате государственной пошлины
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- паспорт транспортного средства;
- личный паспорт с регистрацией по месту жительства;
- документ, подтверждающий право собственности на новый агрегат.

Автор: Shift Up 23.2.2010, 16:34

Автор: Shift Up 20.3.2010, 14:26

Ну вот откатал 15000 км.Две замены масла через 5 и 10 ткм.После последних 10000км масла ушло на 7 мм по щупу.Движок на MOTUL-е реально моется.Голову внутри перед сборкой я не мыл так тщательно как блок,а просто ополоснул бензином.Она была желто-коричневым налетом покрыта,а сейчас почти вся отмылась в процессе эксплуатации.

Автор: Shift Up 20.3.2010, 14:27

Вот еще поближе

Автор: ashu 20.3.2010, 21:35

Хмм... Если масло хорошо моет двиг изнутри, то не значит ли это, что двиг при этом быстрее изнашивается (ну, типа, если масло лучше моет, то хуже смазывает)?

Автор: Shift Up 21.3.2010, 13:51

Ага и смоються все внутренности в поддон аки гумно в унитазе

Автор: setevik 21.3.2010, 15:04

Shift Up
А вот это как я понимаю до разборки, интересно после сборки какое это все было?

Автор: Shift Up 21.3.2010, 15:38

То setevik

Читайте внимательнее коментарий к данному фото,а именно там говорилось про желтый налет,а не этот вазелин.И фото только для примера того,что находится под крышкой VVTi в том числе.

Автор: piter-vp 8.10.2010, 17:56

Купили несколько дней назад 20-ку 2006 г.в., европейца из германии, заявленный пробег 91000 км, на деле - явно больше.
На следующий день после покупки заметили отчетливый цокот в двигателе, когда он погрет, кажется в районе 1-2 цилиндров. При повышении оборотов - цокот уменьшается, когда дигатель холодный - посторонних звуков нет. Так же звуки издает блок ABC при отпускании педали тормоз, но это уже другая тема .
Ездили на полную диагностику в HIBRIDS.RU, там ничего не выявили, по двигателю развели руками, типа будет хуже - приезжайте ( компрессию не мерили , выкрутили одну свечку 1-го цилиндра - была в норме )
Про блок ABC сказали, что клапан сброса давления виноват в этом блоке и 80% приусов ездят с таким звуком годами .
Какие мысли могут быть по поводу движка ? Что может цокать ? В салоне очень отчетливо слышно, как-будто стучит . Дыма из выхлопной трубы нет .

Автор: ashu 8.10.2010, 21:13

Цитата: (piter-vp @ 8.10.2010, 18:56) Ездили на полную диагностику в HIBRIDS.RU там ничего не выявили , по двигателю развели руками типа будет хуже приезжайте ( компрессию не мерили , выкрутили одну свечку 1-го цилиндра - была в норме )

Хмм... Еще одного развели эти халтурщики... Но лохов много, шарлатанов мало - нищими не умрут.

Автор: shenfil 7.11.2010, 20:09

Цитата: (FERMER @ 13.12.2009, 8:12) С чем связано? Движок в верх показалось удобнее вытаскивать. Возможно в низ проще если есть подъёмник и большой гараж. Попробуйте вверх Есть такой старый анекдот: с биржи по трудоустройству прислали в автосервис на работу практолога. На следующий день директор автосервиса приходит на биржу и говорит: "дайте еще двух таких!". Там удивляются и спрашивают: "зачем? ведь он нам сказал, что опыта у него нет?" Директор отвечает: "не знаю, как с опытом, но за ночь он капиталку ДВС сделал.. через выхлопную трубу!" У вас тоже самое получается

Я спокойненько снял ДВС вниз без снятия коробки, приводов, колес, подрамника. Какой смысл столько лишнего снимать? Точно также поставил другой ДВС обратно. И вообще контракный движок ставь и не парься, все эти ремонты - пустая трата времени и денег. Менять кольца без расточки горшков - пустое, а расточка в наших движках никак не предусмотрена, так что ставь контрактный с небольшим пробегом и будет тебе счастье.

Цитата: (piter-vp @ 8.10.2010, 18:56) Купили несколько дней назад 20-ку 2006 г.в., европейца из германии, заявленный пробег 91000 км, на деле - явно больше. На следующий день после покупки заметили отчетливый цокот в двигателе, когда он погрет, кажется в районе 1-2 цилиндров. При повышении оборотов - цокот уменьшается, когда дигатель холодный - посторонних звуков нет. Так же звуки издает блок ABC при отпускании педали тормоз, но это уже другая тема. Ездили на полную диагностику в HIBRIDS.RU, там ничего не выявили, по двигателю развели руками, типа будет хуже - приезжайте ( компрессию не мерили , выкрутили одну свечку 1-го цилиндра - была в норме ) Про блок ABC сказали, что клапан сброса давления виноват в этом блоке и 80% приусов ездят с таким звуком годами. Какие мысли могут быть по поводу движка ? Что может цокать ? В салоне очень отчетливо слышно, как-будто стучит. Дыма из выхлопной трубы нет.

сунь палец в выхлопную трубу и проведи им по внутренней стенке. Если палец весь в саже, то меняй движок. Стучит скорее всего поршень при перекладке под нагрузкой - износ цилиндра и юбки поршня. Просто у тебя пробег не 90, а за 300тыс и ДВС тупо изношен, жрет масло и никакие ремонты ему не помогут. Замена и никаких проблем. Во Владике можно купить за 12тыс без компрессора, доставка меньше 1000р Ратэком, поставить элементарно самостоятельно за пару дней. Удачи!

Автор: piter-vp 7.11.2010, 23:55

Цитата: (shenfil @ 7.11.2010, 20:09) сунь палец в выхлопную трубу и проведи им по внутренней стенке. Если палец весь в саже, то меняй движок. Стучит скорее всего поршень при перекладке под нагрузкой - износ цилиндра и юбки поршня. Просто у тебя пробег не 90, а за 300тыс и ДВС тупо изношен, жрет масло и никакие ремонты ему не помогут. Замена и никаких проблем. Во Владике можно купить за 12тыс без компрессора, доставка меньше 1000р Ратэком, поставить элементарно самостоятельно за пару дней. Удачи!

Сегодня отдали машину в ремонт на переборку движка ( в Химки к Михаилу )
Движок масло не жрет , кмпрессия 9.5-9.5-9.5-9.1 , стук за пробег 1000 км не изменился никак.
Замена масла , фильтров , свечей , катушек зажигания, а так же чистка камеры сгорания , коллектора , дроссельной заслонки - ничего не дала .
Пришли к тому что скорее всего был гидроудар и погнуло шатун .

Завтра разберут и картина прояснится .

Автор: piter-vp 10.11.2010, 1:41

Машину забрали !
Теперь двигатель работает без постороних стуков .
Виной стука был вкладыш 4-го шатуна , сильно задран, из-за масляного голодания, но не провернулся. Видимо масло долго не меняли, а ездили на минералке. Коленвал не пострадал, заменили только шатунные вкладыши и в качестве профилактики задний сальник коленвала.
Двигатель с коробкой снимали полностью, т.к. это удобней и технологичней.
По деньгам получилось очень не дорого, расчитывали на больше (спасибо Михаилу за честность и труд )

Автор: vistavod 15.3.2011, 13:08

Тоже поменял ДВС.
Двигло начало хавать масло (после перехода с 10В30 на 5В30), и по ощущениям ослабело малость.
Вынимали ДВС сверху. А так все - как у всех.
После разборки и дефектовки может еще чего интересного напишу.
Вопрос к тем, кто в теме:
почему-то так и не открылся термостат (новый). Гоняли движку в тепле довольно долго, потом еще под нагрузкой пару км.
Так и не открылся..
Что за х??

p.s. печка прокачалась, лампочка перегрева ДВС (а она есть вообще? задумалсо..) - не горит

Автор: LIA060 15.3.2011, 14:46

Цитата: (vistavod @ 15.3.2011, 15:08) ....Вопрос к тем кто в теме: почему то так и не открылся термостат( новый). Гоняли движку в тепле довольно долго, потом еще под нагрузкой пару км. Так и не открылся.. Что за х?? ps печка прокачалась, лампочка перегрева ДВС(а она есть вообще? задумалсо..) не горит

Раньше проверяли термостаты в кипятке. Кидаешь туда термостат, градусник и смотришь насколько открывается и как закроется. Может тупо заклинил?
Может быть еще сканером (бортовым компьютером недорогим, понимающим ODB II) температуру посмотреть?

Автор: piter-vp 18.3.2011, 14:07

Цитата: (vistavod @ 15.3.2011, 13:08) Тоже поменял ДВС. Двигло начало хавать масло (после перехода с 10В30 на 5В30), и по ощущениям ослабело малость. Вынимали ДВС сверху. А так все - как у всех. После разборки и дефектовки может еще чего интересного напишу. Вопрос к тем, кто в теме: почему-то так и не открылся термостат (новый). Гоняли движку в тепле довольно долго, потом еще под нагрузкой пару км. Так и не открылся.. Что за х?? p.s. печка прокачалась, лампочка перегрева ДВС (а она есть вообще? задумалсо..) - не горит

Да антифриз там сложно заливается . точно знаю что на радиаторе есть пробка сверху справа для стравливания воздуха но дбратся до нее сложно , я ее не откручивал , воздух стравливал из патрубка на печку и досельную заслонку несколько раз с перерывами (заводил двигатель ) Очень важно чтобы крышка радиатора была исправна , антифриз сам должен засасыватся в радиатор (при его нехватке ) когда двигатель остывает .
Есть режим inspektion mode когда двигатель не глохнет и молотит на холостых постоянно , - в этом режиме можно проверить прогрев и открытие термостата и включение вентилятора .
Температуру двигателя я смотрю через бортовой компютер мультитроникс rif-500
он подключается к диагностической колодке ( под рулем внизу ) по CAN-шине
Температура включения вентилятора 96 градусов C . При какой температуре загорается на панеле ошибка о перегреве не знаю но при температуре 98C у меня ошибок не вылезало .

Автор: Demon55 18.3.2011, 17:32

Цитата: (piter-vp @ 18.3.2011, 17:07) Да антифриз там сложно заливается . точно знаю что на радиаторе есть пробка сверху справа для стравливания воздуха но дбратся до нее сложно , я ее не откручивал .

ничего сложного, обычным шестигранником

Автор: vistavod 18.3.2011, 18:43

ну да , включил инспекшн моуд и термостат открылся.
а по поводу сложно или не сложно..
все прокачалось на раз. больше на форумах просидел чем прокачивал)

Автор: prius659 19.3.2011, 19:48

перегрев он показывает..., поверь мне... Сам проверял, так уж получилось.

Автор: Vano[27th] 4.8.2013, 11:16

Итак, имем жор масла в два литра на десять тысяч.... Компрессия по горшкам ровная, подтеков нет, расход 5,2. Залегли маслосъемные колечки..... Есть ли смысл в простой замене колец? Можно ли поменять кольца не симая мотора, просто сняв поддон? И на сколько хватит новых колец? Кто менял, подскажите. Или просто доливать масло, как делает большинство.

Автор: piter-vp 6.8.2013, 15:59

Цитата: (Vano[27th] @ 4.8.2013, 12:16) Итак, имем жор масла в два литра на десять тысяч.... Компрессия по горшкам ровная, подтеков нет, расход 5,2. Залегли маслосъемные колечки..... Есть ли смысл в простой замене колец? Можно ли поменять кольца не симая мотора, просто сняв поддон? И на сколько хватит новых колец? Кто менял, подскажите. Или просто доливать масло, как делает большинство.

А пробег какой ?
Два литра на десять тысяч не критично , синего дыма из выхлопной однозначно не должно быть , У некоторых автомобилей с завода расход масла даже больше идёт и считается нормой .
Кольца менять не сняв головку блока не получится .
Я бы сделал раскоксовку колец .

Автор: Vano[27th] 7.8.2013, 10:02

Спасибо конечно, но раскоксовка -мертвому припарка. Просто видел как на приусе колечки маслосъемные залегают, при том, что компрессионные почти в идеале. Просто очень хочется избавиться от расхода масла, придется мотор разбирать.....

Автор: Prloader 7.8.2013, 10:09

Цитата: (Vano[27th] @ 7.8.2013, 11:02) Спасибо конечно, но раскоксовка -мертвому припарка. Просто видел как на приусе колечки маслосъемные залегают, при том, что компрессионные почти в идеале. Просто очень хочется избавиться от расхода масла, придется мотор разбирать.....

может мотор просто поменять? )

Автор: Yuriy-1964 7.8.2013, 11:55

тоже думаю ,что никакая раскоксовка не поможет- если кольца залегли и канавки для отвода масла в поршне закоксованы.механическим то путём и то трудно отшкрябываются ,а от химии проку никакого,если только не пользовать химию в каждую замену масла и с небольшим интервалом замены масла

Автор: Airwave095 7.8.2013, 15:02

Цитата: У некоторых автомобилей с завода расход масла даже больше идёт и считается нормой .

Это у автомобилей жигули и не с завода а когда дяденька моторист-рукожопый движки вам чинит то тогда так считается нормой у вас.

Автор: Yuriy-1964 7.8.2013, 15:10

не только жигули ,а даже некоторые немцы ,даже с завода -жрут ,особенно с турбиной.

Автор: Vano[27th] 7.8.2013, 15:57

Цитата: (Prloader @ 7.8.2013, 11:09) может мотор просто поменять? )

Вот я и думаю... Мотор поменять 30 ка максимум, колечки 10 ка, но насколько хвати замены колец? Отпишитесь кто уже менял кольца, сколько потом проезжали......

Автор: Zemelya 13.8.2013, 18:14

Цитата: (Vano[27th] @ 7.8.2013, 16:57) Вот я и думаю... Мотор поменять 30 ка максимум, колечки 10 ка, но насколько хвати замены колец? Отпишитесь кто уже менял кольца, сколько потом проезжали......

Менять кольца придется с разборкой двигателя однозначно, просто снять поддон с низу ни чего не даст. Еще если менять кольца то однозначно вместе с маслосъемными колпачками. Я у себя разобрал двигатель который жрал масло правда перед этим я делал раскоксовку в результате которой погнул шатун и отъездив на нем еще 3тыс. км. Так вот кольца у него не были залегшими, значит большая часть жора это маслосъемные колпачки.

Еще у меня вопрос к спецам, в результате погнутого шатуна у меня съело небольшую часть гильзы в цилиндре, вопрос: возможно ли не меняя гильзы поставить новую поршневую с шатуном?

Автор: Vano[27th] 13.8.2013, 19:59

Как же ты шатун раскоксовкой погнул то? Гидроудар или как? Судя по фотке маслосъемные колечки потеряли подвижность, поэтому и ела, маслосъемные колпачки менять тоже думаю.. Может ктонибудь отпишется о опыте замены колечек с маслосъемными колпачками? Сколько потом мотор ходит?

Автор: Zemelya 14.8.2013, 10:58

Цитата: (Vano[27th] @ 13.8.2013, 20:59) Как же ты шатун раскоксовкой погнул то? Гидроудар или как? Судя по фотке маслосъемные колечки потеряли подвижность, поэтому и ела, маслосъемные колпачки менять тоже думаю.. Может ктонибудь отпишется о опыте замены колечек с маслосъемными колпачками? Сколько потом мотор ходит?

Где то тут на форуме описывал причину примерно полтора года назад это было) Все верно, получился гидроудар из за того что не откачал из одного цилиндра жидкость полностью...

Автор: tdn 14.8.2013, 14:40

Цитата: маслосъемными колпачками

Кстати колпачки меняются с помощью проктологической операции не разбирая блок.

Автор: Zemelya 14.8.2013, 15:07

Цитата: (tdn @ 14.8.2013, 15:40) Кстати колпачки меняются с помощью проктологической операции не разбирая блок.

И главное без снятия двигателя)))

Автор: tdn 15.8.2013, 5:18

А двигатель и при капиталке снимать не нужно..

Автор: Zemelya 15.8.2013, 7:48

Цитата: (tdn @ 15.8.2013, 6:18) А двигатель и при капиталке снимать не нужно..

Я бы сказал не не нужно, а возможно без снятия откапиталить двигатель. Все таки со снятием удобней будет точно) К стати есть ли возможность снять коленвал без снятия двигателя и откручивания коробки?

Автор: SaP 15.8.2013, 8:02

Только путем вскрытия понял что погнул шатун? Или мотор сразу себя выдал?

Автор: Zemelya 15.8.2013, 10:05

Цитата: (SaP @ 15.8.2013, 9:02) Только путем вскрытия понял что погнул шатун? Или мотор сразу себя выдал?

Мотор начал звонко стучать, сразу было понятно что проблема в шатуне. Да и компрессия упала сразу в 4 цилиндре.
К стати отъездил я на этом моторе еще 3000км пока ждал контрактный на замену)

Автор: Vano[27th] 16.8.2013, 7:23

Нормально, 3000 на трех горшках а как же ты жижу всю не убрал, я без свечей пару раз крутанул и все

Автор: Zemelya 16.8.2013, 8:02

Цитата: (Vano[27th] @ 16.8.2013, 8:23) Нормально, 3000 на трех горшках ;) а как же ты жижу всю не убрал, я без свечей пару раз крутанул и все ;)

А я шприцем отсасывал ее, нужно было без свечей крутануть а я что то запарился и не сделал этого...

Автор: SaP 16.8.2013, 11:12

Блин вот я также не всю жидкость по моему откачал, и машина даже двиг не хотела проворачивать, но потом все запустилось и она заработала, уже после этого откатал 15тыс км и еще раз раскоксовывал... думаю вдруг я тоже погнул а не знаю... масло сск всеравно ест после 1,5 тыс км начинает убывать а к 5-7 уже съедает весь щуп.

Автор: Zemelya 16.8.2013, 12:52

Цитата: (SaP @ 16.8.2013, 12:12) Блин вот я также не всю жидкость по моему откачал, и машина даже двиг не хотела проворачивать, но потом все запустилось и она заработала, уже после этого откатал 15тыс км и еще раз раскоксовывал... думаю вдруг я тоже погнул а не знаю... масло сск всеравно ест после 1,5 тыс км начинает убывать а к 5-7 уже съедает весь щуп.

Проверь компрессию, какой пробег?

Автор: SaP 16.8.2013, 14:33

Пробег почти 190тыс родных из них 60 по России и это за год Компрессию не мерил, нечем, а в сервис ехать лень Вроде едет как надо, только расход в прошлом году был стабильно 20-22км на литре а щас 18-20

Автор: shenfil 18.3.2014, 16:27

У меня вопрос ко всем, кто ремонтировал двигатель, меняя в поршневой лишь кольца:"Вы делали замеры цилиндров в верхней рабочей части нутромером или нет????" Это же очень важно! У меня как раз в этом месте вся проблема была! Блок мягкий, горшки вверху аж сплющились (износа не было - хонинговка вся в порядке) эллипс был 0,1мм. Это причина, а потом, как следствие, коксуются маслосъемные кольца из-за повышенного прорыва газов.

Автор: scuzzy 21.8.2014, 22:07

Цитата: (shenfil @ 18.3.2014, 18:27) У меня вопрос ко всем, кто ремонтировал двигатель, меняя в поршневой лишь кольца:"Вы делали замеры цилиндров в верхней рабочей части нутромером или нет????" Это же очень важно! У меня как раз в этом месте вся проблема была! Блок мягкий, горшки вверху аж сплющились (износа не было - хонинговка вся в порядке) эллипс был 0,1мм. Это причина, а потом, как следствие, коксуются маслосъемные кольца из-за повышенного прорыва газов.

Блок то мягкий, против этого ставят усилитель блока (искать 1nz-fe block guard, у 1nz-fe блок точно такой же, как в 1nz-fxe), вот такой, например:

Автор: 394 7.12.2014, 12:23

Цитата: (Shift Up @ 10.12.2009, 23:35) Хочу заменить поршневые кольца. Машинка стала кушать масло. При осмотре цилиндров медицинской "кишкой" обнаружены незначительные, но подтеки не снятого масла, да и тяговитость вроде поменьше стала (хотя может сам себе накручиваю). Маслосъемные колпачки соответственно до кучи. С подобным ремонтом сталкивался не раз, но на NZ-тах - ни разу. Собственно вопрос: т.к. поддон маленький - надо половинить блок, а на нем обычно штифты для центровки с коробкой, которые могут не дать располовинить блок, соответственно надо весь агрегат вытаскивать. Куда (в верх или в низ) не знаю. Так вот может кто знает, возможно ли как-то этот процесс обмануть, то есть открутить коробку на месте, чуть ее отодвинуть и располовинить блок, чтобы добраться до шатунов. Вопрос скорее к гуру, в общем по существу. Фотографии ДВС со стороны коробки приветствуются. 2005г, пробег по одометру 217 т.км. Мной наезжено из них 116

Ребята привет подскажите кто знает /подайдут ли кольца с 10 или 11 приуса на 20 - ку???

Автор: Aleksandr45 11.12.2014, 11:08

Доброго времени суток всем, ребята подскажите, в новогодние праздники планирую заняться ремонтом двигателя (замена колец, МСК, переднего и заднего сальников, доскональной мойкой и чисткой двигателя изнутри). Ямы и подъемника нет, поэтому планирую снять с начало ГБЦ с коллекторами, правую опору двигателя с кронштейном и вытащить блок цилиндров в сборе вверх, а под КПП подставить подставку. Сборку планирую таким же методом в обратной последовательности. Знаю что многие сейчас не одобрят этот способ и будут советовать снимать ДВС вместе с КПП вниз...., но исходя из условий и места мой способ я думаю будет для меня оптимальным. Какие сюрпризы и трудности могут меня ожидать и сколько примерно весит двигатель без ГБЦ?

Автор: Shift Up 11.12.2014, 11:40

Цитата: (Aleksandr45 @ 11.12.2014, 12:08) Доброго времени суток всем, ребята подскажите, в новогодние праздники планирую заняться ремонтом двигателя (замена колец, МСК, переднего и заднего сальников, доскональной мойкой и чисткой двигателя изнутри). Ямы и подъемника нет, поэтому планирую снять с начало ГБЦ с коллекторами, правую опору двигателя с кронштейном и вытащить блок цилиндров в сборе вверх, а под КПП подставить подставку. Сборку планирую таким же методом в обратной последовательности. Знаю что многие сейчас не одобрят этот способ и будут советовать снимать ДВС вместе с КПП вниз...., но исходя из условий и места мой способ я думаю будет для меня оптимальным. Какие сюрпризы и трудности могут меня ожидать и сколько примерно весит двигатель без ГБЦ?

Да там весу то один к.вал да шатуны,остальное люминий.Вдвоём с полторашкой вытащишь .Ременнй шкив к.вала сдёрни,вдруг помешает.

Автор: Aleksandr45 11.12.2014, 11:47

Цитата: (Shift Up @ 11.12.2014, 13:40) Да там весу то один к.вал да шатуны,остальное люминий.Вдвоём с полторашкой вытащишь .Ременнй шкив к.вала сдёрни,вдруг помешает.

Шкив, да конечно сниму, а инвертор тоже снимать придется? Или к болтам сочленения двигатели и коробки без ГБЦ можно легко подобратся?

Автор: WaTCOH 11.12.2014, 21:43

http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=20069&hl=%EF%E5%F0%E5%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0

http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=19871&hl=1nz\-fe

http://reviews.drom.ru/toyota/prius/85363/#update78041

и скачай мануал или дай майл скину (весит 450мб). Полезен при откручивании N-го кол-ва болтов.
вот для вас ссылочки, прочти ознакомься. потом спрашивай что непонятно (или в личку) .

Автор: Aleksandr45 12.12.2014, 8:37

Спасибо за ссылки, они уже прочитаны ранее и много других тем. Мануал тоже есть. В праздники начну, а там по месту разберемся, запчасти тоже все куплены.

Автор: labrador_ 14.2.2015, 12:13

Аналог искомой запчасти 1301121130
Кольца поршневые TOYOTA PRIUS NHW20 1NZFXE 03- 13011-21130 TOYOTA кто нибудь ставил такие кольца?

1301121100
Поршневые кольца TOYOTA/LEXUS
Деталь имеется в наличии, однако, её количество не уточнено поставщиком. !
25-185(срок поставки) 13145(цена) ждать не реально и цена прямо не подарок...

Автор: alex-127 14.2.2015, 12:23

Цитата: (labrador_ @ 14.2.2015, 13:13) Деталь имеется в наличии, однако, её количество не уточнено поставщиком. ! 25-185(срок поставки) 13145(цена) ждать не реально и цена прямо не подарок...

Проще наверное заморочиться и попробовать найти и заказать эту часть в каком-нибудь специализированном иностранном инет-магазине с отправкой через почтового посредника типа Polexp и т.п.

Автор: labrador_ 14.2.2015, 17:51

Цитата: (alex-127 @ 14.2.2015, 15:23) Проще наверное заморочиться и попробовать найти и заказать эту часть в каком-нибудь специализированном иностранном инет-магазине с отправкой через почтового посредника типа Polexp и т.п.

Нашел. и заказал...

1301121130
Кольца поршневые TOYOTA PRIUS NHW20 1NZFXE 03- 13011-21130 TOYOTA
2(в наличии)
4-5 (дней доставка) 5380 (цена)
Доставка с эмиратов

Автор: Alitet 14.2.2015, 19:05

Цитата: (alex-127 @ 14.2.2015, 13:23) Проще наверное заморочиться и попробовать найти и заказать эту часть в каком-нибудь специализированном иностранном инет-магазине с отправкой через почтового посредника типа Polexp и т.п.

Так найди и выложи ссылки.

Автор: alex-127 14.2.2015, 20:35

Цитата: (Alitet @ 14.2.2015, 20:05) Так найди и выложи ссылки.

Мне как бы оно в данный момент не нужно, а была бы необходимость, тогда бы занялся.
Я всего лишь дал совет человеку

Автор: labrador_ 15.2.2015, 4:29

Цитата: (alex-127 @ 14.2.2015, 23:35) Мне как бы оно в данный момент не нужно, а была бы необходимость, тогда бы занялся. Я всего лишь дал совет человеку

еще раз говорю, нашел, заказал... не уверен пока в каталожном номере, верхних постах это видно.
вопорс был: кто то еще заказывал такие: 1301121130.

Автор: WaTCOH 15.2.2015, 5:15

Цитата: (labrador_ @ 15.2.2015, 5:29) еще раз говорю, нашел, заказал... не уверен пока в каталожном номере, верхних постах это видно. вопрс был, кто то еще заказывал такие1301121130.

никто их раньше не заказывал, не известно. Закажи обычный короловсий комплект. И проточи поршни у токаря под них. И вообще так даже будет лучше. 13011-21030 (35973STD, 35973 ) или с 2nz , у них d75.
Так делал shenfil. Ему не понравилась конструкция маслосъёмных колец, дюже тонюсенькие. он поставил с короллы.

Автор: tulup 15.2.2015, 20:15

Цитата: (WaTCOH @ 15.2.2015, 9:15) никто их раньше не заказывал, не известно. Закажи обычный короловсий комплект.

он уже другой заказал, врятли хочет слышать что-то про закажи другой)

Автор: labrador_ 24.2.2015, 13:15

порщня точить начну от безисходности. пока все так.
вообще точить пошня на японце глуповато. они обычно все точно прощитывают. и перегородки ломает на заводских поршнях.. если кольца другие так на другие поршни...теже 2nz..

Пришли мне Кольца поршневые TOYOTA PRIUS NHW20 1NZFXE 03-09г. номер по каталогу 13011-21130 TOYOTA.
кольца оригинальные, родные для 1NZFXE. двигатель в процессе сборки, если интересно, то спрашивайте. отпишу.
и еще... кольца кончились не только маслосьемные но и компрессионные. причина неисправный термостат. до конца не закрывался, как следствие нарушение темп. режима, большой расход масла...

Автор: WaTCOH 24.2.2015, 14:55

Цитата: двигатель в процессе сборки, если интересно, то спрашивайте. отпишу.

элипс меряли ? как решен вопрос с термостатом ?

Автор: labrador_ 24.2.2015, 16:30

Цитата: (WaTCOH @ 24.2.2015, 17:55) элипс меряли ? как решен вопрос с термостатом ?

цилиндры промерены. элипсности нет, износ в пределах. термостат купил новый, оригинал. кольцо резиновое было в ремкомплекте. поршни тоже в размере. вкладыши все в норме. ( масло всегда япония) цепь на замену(несколько раз при холодном запуске показывал ошибку цепи), и гидро натяжитель новый. брал все оригинальное.

Автор: SaP 25.2.2015, 7:17

Цитата: (labrador_ @ 24.2.2015, 20:30) цилиндры промерены. элипсности нет, износ в пределах. термостат купил новый, оригинал. кольцо резиновое было в ремкомплекте. поршни тоже в размере. вкладыши все в норме. ( масло всегда япония) цепь на замену(несколько раз при холодном запуске показывал ошибку цепи), и гидро натяжитель новый. брал все оригинальное.

Сколько пробега было и как много масла кушал? Еще ченить было по симптомам?

Автор: labrador_ 25.2.2015, 17:59

Цитата: (SaP @ 25.2.2015, 10:17) Сколько пробега было и как много масла кушал? Еще ченить было по симптомам?

пробег 260 000 . машина сына.он в армию ушел, иногда катаюсь по работе( надо раз,два в месяц заводить). за 2500 км сьел уровень масла. и два раза пришлось выкручивать свечи, чистиь. двиг начинал "троить".на машинах всю жизнь, и очень не люблю не порядок в машине.от сына не владел всей информацией. вот и решил все привести в норму.. компрессию не мерил, по изученю форума, считал кольца маслосьемные залегли.. основной причиной разбора стала расход масла, и ошибка цепи. сканер приобрел, ошибки удалял. при запуске ниже 20 градусов ошибка цепи вылазила снова. вот основные симптомы.. двиг был разобран, дефиктован, и приобретал зап части..

Автор: labrador_ 28.2.2015, 15:18

двигатель собран,удалил ошибки после ремонта, проехал первые 100 км. пришлось долить антифриз, грамм 300, уровень упал. а так вроде все ок..

Автор: racer 20.3.2015, 7:16

У меня вопрос. Стоит ли менять цепь при переборке двигателя, при пробеге 160тыс? Или оставить? Ошибок по распредвалам никаких нет.

Автор: Интересующийся 20.3.2015, 8:37

Цитата: (racer @ 20.3.2015, 11:16) У меня вопрос. Стоит ли менять цепь при переборке двигателя, при пробеге 160тыс? Или оставить? Ошибок по распредвалам никаких нет.

я бы заменил при таком пробеге.чтоб потом не лазить в мотор.ну а если сомневаешься,то тут только разбирать и замерять насколько вытянулась.

Автор: racer 20.3.2015, 8:53

Цитата: (Интересующийся @ 20.3.2015, 9:37) я бы заменил при таком пробеге.чтоб потом не лазить в мотор.ну а если сомневаешься,то тут только разбирать и замерять насколько вытянулась.

Оригинал стоит 5200. Дороговато, за цепочку. Лучше наверно сперва проверю состояние старой. Если не растянута, то смысл её менять?

Автор: ashu 20.3.2015, 9:39

Цитата: (racer @ 20.3.2015, 9:53) Оригинал стоит 5200. Дороговато, за цепочку. Лучше наверно сперва проверю состояние старой. Если не растянута, то смысл её менять?

Смысла менять скорее всего нет. Я зачем-то менял при пробеге в 380т.км. Старая цепь нисколько не отличалась от новой. Выкинутые деньги.

Автор: shenfil 29.3.2015, 17:33

Цитата: (ashu @ 20.3.2015, 10:39) Смысла менять скорее всего нет. Я зачем-то менял при пробеге в 380т.км. Старая цепь нисколько не отличалась от новой. Выкинутые деньги.

Странно. У меня при меньшем пробеге разница была.
Кстати, сравните кольца новые и старые по тепловому зазору и будете неприятно удивлены отсутствием износа у колец. Замена колец - деньги на ветер, так выходит? Достаточно отдраить в химозе и ультразвуковой ванне маслосъемные кольца и вперед. Тем более, что попадается контрафакт, когда новые хуже старых.


Осыпалось новое кольцо через 10 оборотов коленвала от руки. Справа старое кольцо, абсолютно живое

Автор: racer 29.3.2015, 18:40

Цитата: (shenfil @ 29.3.2015, 18:33) Странно. У меня при меньшем пробеге разница была. Кстати, сравните кольца новые и старые по тепловому зазору и будете неприятно удивлены отсутствием износа у колец. Замена колец - деньги на ветер, так выходит? Достаточно отдраить в химозе и ультразвуковой ванне маслосъемные кольца и вперед. Тем более, что попадается контрафакт, когда новые хуже старых. Осыпалось новое кольцо через 10 оборотов коленвала от руки. Справа старое кольцо, абсолютно живое

То есть проблема масложера только в забитых сливных отверстиях в маслосъемных кольцах и их закоксованность в поршнях? Какие кольца ты брал? Кто производитель и в каком магазине? Осколки кольца не повредили стенки цилиндра?

Автор: shenfil 30.3.2015, 12:40

Цитата: (racer @ 29.3.2015, 19:40) То есть проблема масложера только в забитых сливных отверстиях в маслосъемных кольцах и их закоксованность в поршнях? Какие кольца ты брал? Кто производитель и в каком магазине? Осколки кольца не повредили стенки цилиндра?

Пардон, проблема не в самих кольцах, а в усилителе блока, который поставил клиент. После установки вся геометрия свежезагильзованного блока уплыла, цилиндры ушли в эллипс, на одном так сильно, что поджало кольцо и оно раскрошилось, задрало цилиндр и поршень. Увы, очень печальная история, мои соболезнования владельцу.

Закоксованности поршней ни разу не видел, только маслосъемные кольца. Причина - прорыв газов из-за эллипса.

Автор: racer 30.3.2015, 12:46

Цитата: (shenfil @ 30.3.2015, 13:40) Пардон, проблема не в самих кольцах, а в усилителе блока, который поставил клиент. После установки вся геометрия свежезагильзованного блока уплыла, цилиндры ушли в эллипс, на одном так сильно, что поджало кольцо и оно раскрошилось, задрало цилиндр и поршень. Увы, очень печальная история, мои соболезнования владельцу. Закоксованности поршней ни разу не видел, только маслосъемные кольца. Причина - прорыв газов из-за эллипса.

А фото будут как делать нельзя? А то вдруг кто задумает повторить подвиг?

Автор: shenfil 30.3.2015, 13:04

Цитата: (racer @ 30.3.2015, 13:46) А фото будут как делать нельзя? А то вдруг кто задумает повторить подвиг?

не ставить никаких усилителей. Ну или гильзовать и растачивать после установки такого усилителя, но тогда при установке головки может что-то подобное приключится. Т.е. растачивать с фальш-головкой (а это дорогое удовольствие), проще не ставить никаких усилителей. На фото его хорошо видно - пластина с дырочками

Автор: Shift Up 30.3.2015, 13:10

Цитата: (shenfil @ 30.3.2015, 13:40) Пардон, проблема не в самих кольцах, а в усилителе блока, который поставил клиент. После установки вся геометрия свежезагильзованного блока уплыла, цилиндры ушли в эллипс, . Закоксованности поршней ни разу не видел, только маслосъемные кольца. Причина - прорыв газов из-за эллипса.

Подумывал то же такую приблуду купить но информации по ней мало,к тому же получается ей можно все испортить или это просто корявая установка усилителя.Кстати у движка по которому этот отчет и поршни были закоксованы.

Автор: Shift Up 30.3.2015, 13:14

Сейчас кстати езжу на Приусе из Голландии,брал с пробегом 127000 в августе 2013,сейчас 225000......масло употреблять стала на пробеге примерно 150000 +- 5000

Автор: rustam951 31.3.2015, 18:00

Цитата: (Shift Up @ 30.3.2015, 15:10) Подумывал то же такую приблуду купить но информации по ней мало,к тому же получается ей можно все испортить или это просто корявая установка усилителя.Кстати у движка по которому этот отчет и поршни были закоксованы.

У меня сразу сомнения появились по поводу усилителя блока, как только на фото его увидел в блоке цилиндров. Не вооруженным взглядом видно что он стоит без натяга даже. Что там может он усилить, особенно учитывая, что эллипс в долях миллиметров идет.

Автор: shenfil 1.4.2015, 2:57

Цитата: (Shift Up @ 30.3.2015, 14:10) Подумывал то же такую приблуду купить но информации по ней мало,к тому же получается ей можно все испортить или это просто корявая установка усилителя.Кстати у движка по которому этот отчет и поршни были закоксованы.

Ну вам виднее про закоксованные поршни:-) Маслосливные отверстия высверливать в поршнях от нагара не пришлось - это и означает, что с поршнями все ок.
По поводу усилителей верха. Идея хороша, исполнение плохое. Поскольку отливка стенок блока и наружних стенок цилиндров не может иметь идеальных форм, то и в распор между ними что-то пихать - плохая затея. Тем более забивать молотками:-) Пару перегородок поперечных на каждой стороне цилиндров бы не помешало, как это сделано в субару, но там они с завода так отлиты. К тому же я тут подумал еще и о том, что может оно и к лучшему, что цилиндры так отделены от блока. Он очень слабенький на скручивание и пр. деформации и, если эти деформации будут напрямую на цилиндры передаваться, то что там от них останется? Тут от забитой вставки размеры ушли так, что волосы дыбом (-0,07; +0,03; +0,15мм). Так что пускай уж к 150тыс. км. набивают поршни при перекладке свой эллипс в 0,07мм и все хотя бы прогнозируемо и понятно.
Тут кто-то писал, что на 260тыс.км. нет эллипса… Измеряйте снова профессиональным инструментом. Будет 100%. Разница между осями 0,08 и больше. Максимальный допуск 0,04, лучше 0,00:-)

Автор: shenfil 1.4.2015, 3:00

Цитата: (rustam951 @ 31.3.2015, 19:00) У меня сразу сомнения появились по поводу усилителя блока, как только на фото его увидел в блоке цилиндров. Не вооруженным взглядом видно что он стоит без натяга даже. Что там может он усилить, особенно учитывая, что эллипс в долях миллиметров идет.

Ну про натяг не скажите. Выдрать эту вставку так и не удалось, заколотили хозяева ее хорошо. Но давит на стенки она очень неравномерно, а это сводит на нет всю затею. См. выше пост.

Автор: tulup 1.4.2015, 7:51

Цитата: (shenfil @ 30.3.2015, 16:40) Пардон, проблема не в самих кольцах, а в усилителе блока, который поставил клиент. После установки вся геометрия свежезагильзованного блока уплыла, цилиндры ушли в эллипс, на одном так сильно, что поджало кольцо и оно раскрошилось, задрало цилиндр и поршень. Увы, очень печальная история, мои соболезнования владельцу.

пардонтиль, читаю обсуждение, не понимаю к какому из описанных выше случаев относится усилитель и две фотки. до этого был абстрактный разговор о масложере c racer и и тут проблема клиента. какого клиента, кто владелец? кто-то из участников данной ветки на прошлой странице так сделал, о чем вообще речь?

Автор: tulup 1.4.2015, 7:55

Цитата: Тут кто-то писал, что на 260тыс.км. нет эллипса… Измеряйте снова профессиональным инструментом. Будет 100%.

сосед ваш и писал на прошлой странице

Цитата: ( @ 24.2.2015, 20:30) цилиндры промерены. элипсности нет, износ в пределах.

есть основания не верить?

Автор: Shift Up 1.4.2015, 8:38

Вот еще один довод увы в пользу элипсности....За пару месяцев до разбора этого движка,по которому изначальный отчет,я попросил одного слесарюгу заглянуть внутрь горшков с помощью эндоскопа которой пользуются гастроэнтерологи.....Так вот,были замечены следы не снятого масла на стенках цилиндров как раз в тех местах где они элипсуются.Тогда я и не догадался даже,что причиной во всем этом пластилиновый блок от Тойота (((((.Усилители существуют и для Хонды.....походу и там инженеры накосячили..........Или просто на просто "ЭФФЕКТ ЛАМПОЧКИ. Тайная история запланированного устаревания".

Автор: shenfil 1.4.2015, 8:46

Цитата: (tulup @ 1.4.2015, 8:51) пардонтиль, читаю обсуждение, не понимаю к какому из описанных выше случаев относится усилитель и две фотки. до этого был абстрактный разговор о масложере c racer и и тут проблема клиента. какого клиента, кто владелец? кто-то из участников данной ветки на прошлой странице так сделал, о чем вообще речь?

История такова. Человек прислал из другого региона блок для гильзовки. Сделали, вставили колено и поршни, отправили. Человек засадил туда усилитель блока (здесь кто-то его усиленно продавал). Покрутил коленвал, появились царапины, отправил блок назад. Вскрыли, обнаружили полный п...ц. Результат - вся работа псу под хвост.

Автор: shenfil 1.4.2015, 8:48

Цитата: (tulup @ 1.4.2015, 8:55) сосед ваш и писал на прошлой странице есть основания не верить?

основания не верить есть. Не было в ремонте еще ни одного двигателя серии NZ с жором масла и без эллипса в цилиндрах.

Автор: tulup 1.4.2015, 8:50

Цитата: (Shift Up @ 1.4.2015, 12:38) Вот еще один довод увы в пользу элипсности....

нету в этом слове никакой пользы, одни разочарования. в сша на тамошнем приусчате есть клуб 300к+ миль, их там вроде не мало, меняют колодки и резину, заливают масло для грузовиков. как это им с эллипсом в том же самом моторе удается?

Автор: shenfil 1.4.2015, 8:53

Цитата: (Shift Up @ 1.4.2015, 9:38) Вот еще один довод увы в пользу элипсности....За пару месяцев до разбора этого движка,по которому изначальный отчет,я попросил одного слесарюгу заглянуть внутрь горшков с помощью эндоскопа которой пользуются гастроэнтерологи.....Так вот,были замечены следы не снятого масла на стенках цилиндров как раз в тех местах где они элипсуются.Тогда я и не догадался даже,что причиной во всем этом пластилиновый блок от Тойота (((((.Усилители существуют и для Хонды.....походу и там инженеры накосячили..........Или просто на просто "ЭФФЕКТ ЛАМПОЧКИ. Тайная история запланированного устаревания".

150тыс пробега - отличный результат для современного двигателя. Чего роптать. Люминий нынче дорог) Да и новые машины надо втюхивать, а то привыкли к халяве) Не те нынче времена. Экономия на спичках. Кто там говорил, что конкуренция между производителями идет во благо покупателя? Есть и обратная сторона медальки.

Автор: shenfil 1.4.2015, 8:55

Цитата: (tulup @ 1.4.2015, 9:50) нету в этом слове никакой пользы, одни разочарования. в сша на тамошнем приусчате есть клуб 300к+ миль, их там вроде не мало, меняют колодки и резину, заливают масло для грузовиков. как это им с эллипсом в том же самом моторе удается?

дык они подливают себе масло и мозг не греют. Подливайте, что тут еще скажешь. Никто ведь не запрещает подливать. Главное не прозевать)

Автор: tulup 1.4.2015, 8:56

Цитата: (shenfil @ 1.4.2015, 12:46) История такова. Человек прислал из другого региона блок для гильзовки. Сделали, вставили колено и поршни, отправили. Человек засадил туда усилитель блока (здесь кто-то его усиленно продавал). Покрутил коленвал, появились царапины, отправил блок назад. Вскрыли, обнаружили полный п...ц. Результат - вся работа псу под хвост.

усилитель предлагал если мне не изменяет память пользователь svy из Омска. какой-то омич в тихушку чинит приуса)

Автор: tulup 1.4.2015, 9:00

Цитата: (shenfil @ 1.4.2015, 12:55) Подливайте, что тут еще скажешь. Никто ведь не запрещает подливать. Главное не прозевать)

мерси, пока не требуется, 150 на одометре ещё не настало, ездим по 5тыс. на гидрокряке, скрестив пальцы.

Автор: shenfil 1.4.2015, 9:05

Цитата: (tulup @ 1.4.2015, 9:50) в сша на тамошнем приусчате есть клуб 300к+ миль, их там вроде не мало, меняют колодки и резину, заливают масло для грузовиков. как это им с эллипсом в том же самом моторе удается?

Точно. И помпа у них по 500тыс ходит, и цепь, и вообще мотор - миллионник

Автор: Shift Up 1.4.2015, 9:19

Цитата: (shenfil @ 1.4.2015, 9:46) История такова. Человек прислал из другого региона блок для гильзовки. Сделали, вставили колено и поршни, отправили. Человек засадил туда усилитель блока (здесь кто-то его усиленно продавал). Покрутил коленвал, появились царапины, отправил блок назад. Вскрыли, обнаружили полный п...ц. Результат - вся работа псу под хвост.

Регион тот по ходу Красноярск...

Автор: Shift Up 1.4.2015, 9:26

Цитата: (tulup @ 1.4.2015, 9:56) усилитель предлагал если мне не изменяет память пользователь svy из Омска. какой-то омич в тихушку чинит приуса)

Именно,вот и я чуть было на эту удочку не позарился....так сказать про запас,но благо дороговаятая приблуда и я пожопился.

Автор: Shift Up 1.4.2015, 9:30

Где то промелькивала фотка блока от Toyota Ist так вот там вварены перегородки кустарно и как результат одна из них не выдержала и лопнула,по моему на 4-м горшке

Автор: shenfil 1.4.2015, 14:42

А маслосъемные колечки все же лучше ставить от короллы:-) Закоксовать их сложнее.

Автор: Demon55 1.4.2015, 14:59

Цитата: (shenfil @ 1.4.2015, 12:46) История такова. Человек прислал из другого региона блок для гильзовки. Сделали, вставили колено и поршни, отправили. Человек засадил туда усилитель блока (здесь кто-то его усиленно продавал). Покрутил коленвал, появились царапины, отправил блок назад. Вскрыли, обнаружили полный п...ц. Результат - вся работа псу под хвост.

Вот так и рождаются мифы о контрафакте

Цитата: (shenfil @ 29.3.2015, 21:33) Замена колец - деньги на ветер, так выходит? Достаточно отдраить в химозе и ультразвуковой ванне маслосъемные кольца и вперед. Тем более, что попадается контрафакт, когда новые хуже старых. Осыпалось новое кольцо через 10 оборотов коленвала от руки. Справа старое кольцо, абсолютно живое

Автор: racer 1.4.2015, 19:00

Можно я попробую выдвинуть очередную бредовую идею на счет появления масложора. С закоксованностью колечек более менее понятно, низкие рабочие температуры, не качественное топливо, короткие поездки и паленое масло. Это причины закоксовки. А вот причины появления элипса для меня лично загадочны. 1 вероятная причина это отсутствие усилителей блока, но тогда не понятно почему некоторые ходят по 300 и более тыс км и не просятся на капиталку, а иные 100-150 и уже элипс?
2 вероятная причина, придуманная мною, это перегрев верхней части цилиндра, в которой как раз и образуется элипс. В результате чего? Да просто утечка антифриза из системы, радиатор, хомуты, патрубки или сальник Помпы. Верх цилиндров остается без охлаждения, перегревается локально. И как итог ослабевание структуры металла. Далее небольшая нагрузка со стороны поршня и здравствуй элипс. Обсудим?

Автор: Pivo93 1.4.2015, 20:36

Интересно, сколько стоит работа по замене маслосъёмных колец... У меня пробег 170000 по одометру. Масло ест примерно 600-700 гр на тысячу км... масло вот такое... Может в масле дело!?

Автор: Lawnmower 1.4.2015, 22:13

Цитата: (racer @ 1.4.2015, 20:00) Можно я попробую выдвинуть очередную бредовую идею на счет появления масложора. С закоксованностью колечек более менее понятно, низкие рабочие температуры, не качественное топливо, короткие поездки и паленое масло. Это причины закоксовки. А вот причины появления элипса для меня лично загадочны. 1 вероятная причина это отсутствие усилителей блока, но тогда не понятно почему некоторые ходят по 300 и более тыс км и не просятся на капиталку, а иные 100-150 и уже элипс? 2 вероятная причина, придуманная мною, это перегрев верхней части цилиндра, в которой как раз и образуется элипс. В результате чего? Да просто утечка антифриза из системы, радиатор, хомуты, патрубки или сальник Помпы. Верх цилиндров остается без охлаждения, перегревается локально. И как итог ослабевание структуры металла. Далее небольшая нагрузка со стороны поршня и здравствуй элипс. Обсудим?

Я думаю, что закоксовка это массовая проблема. Но некачественное топливо и паленое масло это не причина, лично мне ни того ни другого за последнее время не попадалось. А вот низкие рабочие температуры и кроткие поездки наверняка причина закоксовки. Я бы еще добавил сюда стиль вождения, у медленно ездящего водителя двигатель явно будет холоднее, чем у активного драйвера. И наверняка проблема закоксовки связана с северными климатом. Как вариант, на зиму я бы лил самое жидкое масло, наверное не зря его все таки рекомендуют. Но это не тема этой ветки.
Дальнейшая эксплуатации закоксованного двигателя связана с большим расходом масла. И вот тут разные люди идут разным путем. Кто-то начинает с Лавра и т.п. антикокса, а кто-то сразу на капиталку. В связи с тем, что история эксплуатации автомобиля для многих является загадкой, то стандартной стратегией при жоре масла является капремонт. И вопрос состоит в следующем, как много моторов имеет элипс, на сколько это распространенное явление? Наверняка гораздо реже, чем закоксовка. И скорее всего элипс является следствием закоксовки, которую ни как не лечили, и просто тупо ездили без масла. А потом, при обнаружении проблемы не стали ничего чинить и впарили авто ничего не подозревающему покупателю. И проблемы с элипсом скорее всего появляются у людей которые не знают истории эксплуатации авто, просто покупают подешевле, а потом начинают ремонтировать (по привычке ). И вот еще вопрос, есть ли среди тех кто намерил у себя элипс при капремонте, хоть один человек который эксплуатирует авто в течение 2-х - 3-х лет и гарантированно отвечает за постоянное наличие масла в моторе на необходимом уровне? Хоть один человек?
Я бы искал причину элиспа в истории эксплуатации, а не в косяках Тойоты. У меня складывается такое мнение: неспешный (тромозной) водитель покупает Приус, ездит на нем медленно в нашей северной стране, совершенно не подозревая о закоксовке, и в какой-то момент вдруг обнаруживает отсутствие масла. И вот как раз продолжительная езда без масла является причиной элипса, и случается она у неторопливых флегматичных водителей, которые думают, что за уровнь масла отвечает автосервис куда они ездят на ТО. У активного драйвера при расходе масла наверняка какие-нибудь лампочки или надписи на торпеде загорятся, типа давления масла, а неспешный не давит на газ и про давление ему ни кто не сообщит, пока он до очередного ТО не доедет. И вот как раз стилем вождения и объясняется большой разброс пробегов до появления проблем.
Я еще я думаю, что какой бы у вас не был расход масла, но до капремонта, нужно попробовать Лавр, может даже дважды, и вот если не поможет, тогда на капремонт.

Автор: Kapoosha 1.4.2015, 22:20

Цитата: (shenfil @ 1.4.2015, 15:42) А маслосъемные колечки все же лучше ставить от короллы:-) Закоксовать их сложнее.

А номеров не скажешь этих колечек??

Автор: Интересующийся 2.4.2015, 4:07

Цитата: (Kapoosha @ 2.4.2015, 2:20) А номеров не скажешь этих колечек??

это кольца от 1nz-fe номера где то в теме были.проблема в том что они толще родных и под них нужно растачивать канавки в поршне.

Автор: shenfil 2.4.2015, 5:45

Эллипс быстрее набивается в холоде - это понятно. Зазор поршень-цилиндр больше, больше лупит по стенкам при перекладке. Масла, присадки и топливо не при делах. После появления эллипса происходит прорыв газов, отсюда перегрев зоны маслосъемных колец и закоксовка. Закоксовка - это всегда повышенная температура, а не низкая. Именно поэтому владельцы современных бензиновых бмв плачут - у них на холостых умный термостат поднимает температуру ож до 120С. Вот такая вкратце картина.
Дырочки в родных маслосъемных кольцах Приуса крошечные, площадь отвода масла мизерная, закоксовывается махом при первой возможности. Кольца наборные закоксовать сложнее, но это лишь вопрос времени. Если есть эллипс, то все равно закоксуются. Любые.

Автор: shenfil 2.4.2015, 5:49

Цитата: (Kapoosha @ 1.4.2015, 23:20) А номеров не скажешь этих колечек??

13011-21120
требуется расточка канавок поршня.
Точность 0.01мм

Автор: shenfil 2.4.2015, 7:00

Цитата: (Lawnmower @ 1.4.2015, 23:13) Я думаю, что закоксовка это массовая проблема. Но некачественное топливо и паленое масло это не причина, лично мне ни того ни другого за последнее время не попадалось. А вот низкие рабочие температуры и кроткие поездки наверняка причина закоксовки. Я бы еще добавил сюда стиль вождения, у медленно ездящего водителя двигатель явно будет холоднее, чем у активного драйвера. И наверняка проблема закоксовки связана с северными климатом. Как вариант, на зиму я бы лил самое жидкое масло, наверное не зря его все таки рекомендуют. Но это не тема этой ветки. Дальнейшая эксплуатации закоксованного двигателя связана с большим расходом масла. И вот тут разные люди идут разным путем. Кто-то начинает с Лавра и т.п. антикокса, а кто-то сразу на капиталку. В связи с тем, что история эксплуатации автомобиля для многих является загадкой, то стандартной стратегией при жоре масла является капремонт. И вопрос состоит в следующем, как много моторов имеет элипс, на сколько это распространенное явление? Наверняка гораздо реже, чем закоксовка. И скорее всего элипс является следствием закоксовки, которую ни как не лечили, и просто тупо ездили без масла. А потом, при обнаружении проблемы не стали ничего чинить и впарили авто ничего не подозревающему покупателю. И проблемы с элипсом скорее всего появляются у людей которые не знают истории эксплуатации авто, просто покупают подешевле, а потом начинают ремонтировать (по привычке ). И вот еще вопрос, есть ли среди тех кто намерил у себя элипс при капремонте, хоть один человек который эксплуатирует авто в течение 2-х - 3-х лет и гарантированно отвечает за постоянное наличие масла в моторе на необходимом уровне? Хоть один человек? Я бы искал причину элиспа в истории эксплуатации, а не в косяках Тойоты. У меня складывается такое мнение: неспешный (тромозной) водитель покупает Приус, ездит на нем медленно в нашей северной стране, совершенно не подозревая о закоксовке, и в какой-то момент вдруг обнаруживает отсутствие масла. И вот как раз продолжительная езда без масла является причиной элипса, и случается она у неторопливых флегматичных водителей, которые думают, что за уровнь масла отвечает автосервис куда они ездят на ТО. У активного драйвера при расходе масла наверняка какие-нибудь лампочки или надписи на торпеде загорятся, типа давления масла, а неспешный не давит на газ и про давление ему ни кто не сообщит, пока он до очередного ТО не доедет. И вот как раз стилем вождения и объясняется большой разброс пробегов до появления проблем. Я еще я думаю, что какой бы у вас не был расход масла, но до капремонта, нужно попробовать Лавр, может даже дважды, и вот если не поможет, тогда на капремонт.

Ура! Черное=белое, если очень хочется. Причина и следствие вот так легко меняются местами без каких-либо причин - просто так захотелось. Кто-то наезжает на женскую логику? Или Lawnmower - женщина? Тогда вопросов никаких

Автор: shenfil 2.4.2015, 7:05

Цитата: (shenfil @ 2.4.2015, 6:45) Эллипс быстрее набивается в холоде - это понятно. Зазор поршень-цилиндр больше, больше лупит по стенкам при перекладке. Масла, присадки и топливо не при делах. После появления эллипса происходит прорыв газов, отсюда перегрев зоны маслосъемных колец и закоксовка. Закоксовка - это всегда повышенная температура, а не низкая. Именно поэтому владельцы современных бензиновых бмв плачут - у них на холостых умный термостат поднимает температуру ож до 120С. Вот такая вкратце картина. Дырочки в родных маслосъемных кольцах Приуса крошечные, площадь отвода масла мизерная, закоксовывается махом при первой возможности. Кольца наборные закоксовать сложнее, но это лишь вопрос времени. Если есть эллипс, то все равно закоксуются. Любые.

Про масло я немного погорячился. На подсолнечном не надо ездить, разумеется. Но дело уж точно не в вязкости, а в склонности угорать. Температуру вспышки желательно побольше. Все же прорыв газов неизбежен, т.к. идеального ничего не бывает. Ну и опять же при прочих равных маслосъемные наборные кольца (от Короллы) прослужат намного дольше

Автор: shenfil 2.4.2015, 7:16

Цитата: (Lawnmower @ 1.4.2015, 23:13) И вот еще вопрос, есть ли среди тех кто намерил у себя элипс при капремонте, хоть один человек который эксплуатирует авто в течение 2-х - 3-х лет и гарантированно отвечает за постоянное наличие масла в моторе на необходимом уровне? Хоть один человек?

Есть. Оба моих Приуса.
Если Вы не в курсе, то когда масла нет, то в двигателе не эллипс появляется, а кулак дружбы

Автор: shenfil 2.4.2015, 7:49

Цитата: (shenfil @ 2.4.2015, 8:00) Ура! Черное=белое, если очень хочется. Причина и следствие вот так легко меняются местами без каких-либо причин - просто так захотелось. Кто-то наезжает на женскую логику? Или Lawnmower - женщина? Тогда вопросов никаких

Прошу прощения за резкость. Виноват, погорячился, был неправ. Что-то нашло.....

Автор: tulup 2.4.2015, 9:00

Цитата: (racer @ 1.4.2015, 23:00) С закоксованностью колечек более менее понятно, низкие рабочие температуры, не качественное топливо, короткие поездки и паленое масло. Это причины закоксовки. Обсудим?

где-то тут обсуждали бензин горит - температура рабочей поверхности жарового пояса 200-300С, о каких низких рабочих температурах речь?
бензин и масло современного производства. не знаю, где взять лучше. поездки у всех разные.

Автор: racer 2.4.2015, 11:33

Цитата: (tulup @ 2.4.2015, 10:00) где-то тут обсуждали бензин горит - температура рабочей поверхности жарового пояса 200-300С, о каких низких рабочих температурах речь? бензин и масло современного производства. не знаю, где взять лучше. поездки у всех разные.

Да я вовсе не об этом. Я о причине появления элипса. А почему коксуется не особо интересно.

Автор: Lawnmower 2.4.2015, 12:32

Цитата: (shenfil @ 2.4.2015, 8:16) Есть. Оба моих Приуса. Если Вы не в курсе, то когда масла нет, то в двигателе не эллипс появляется, а кулак дружбы

shenfil, все таки наверно не закоксовка следствие элипса, а наоборот.
Вот например, в двигателе не хвататет масла, трущиеся части плохо смазываются, и чем выше тем хуже.
Масло же тоже несет функцию терморегуляции двигателя. Вот там, в самом верху и возникает перегрев и закоксовка остатков масла, потому что оно ни как не вымывается, а остатки быстро пригорают. Как тебе такая теория?
Расскажи пожалуйста (еще раз) историю (очень кратко) своих Приусов.
Где и как купил? Сколько ездил? Почему не делал раскокосовку?

Автор: Shift Up 2.4.2015, 12:54

Цитата: (Lawnmower @ 2.4.2015, 13:32) shenfil, все таки наверно не закоксовка следствие элипса, а наоборот. Почему не делал раскокосовку?

Думай что говоришь,аж смешно ей Богу
Про раскоксовку уже сто раз писали ШЛЯПА ЭТО

Автор: Kapoosha 2.4.2015, 14:19

А кто нибудь ставил колечки от Короллы?

Автор: Lawnmower 2.4.2015, 16:37

Цитата: (Shift Up @ 2.4.2015, 13:54) Думай что говоришь,аж смешно ей Богу Про раскоксовку уже сто раз писали ШЛЯПА ЭТО

Как это шляпа?
где писали?
я вот как раз другое читал.
здесь же на форуме, тема про раскоксовку.
все довольны.

Автор: Kapoosha 2.4.2015, 22:08

Я доволен. Реально движок по другому шуршит. Приятно так)). Переодически делаю эту процедуру. Не знаю конечно как это на резинках сказывается?!
Мне кажется шляпа когда долго не делали раскоксовку. Там уже ничего не поможет. А если раз в год то ничего. Наверно)

Автор: Shift Up 2.4.2015, 22:31

Переубеждать никого не собираюсь.Делаете,вот и делайте дальше,а кто держал в руках закоксованное маслосъемное кольцо тот совсем другого мнения об этой чудо процедуре

Автор: shenfil 3.4.2015, 6:19

Цитата: (Shift Up @ 2.4.2015, 23:31) Переубеждать никого не собираюсь.Делаете,вот и делайте дальше,а кто держал в руках закоксованное маслосъемное кольцо тот совсем другого мнения об этой чудо процедуре

Это факт! Внутри цилиндра вообще невозможно. На фото видны соотношения диаметра отверстия колец и его толщина. Прикиньте, какой он, если толщина кольца всего 1,5мм! Эффект плацебо ведь никто не отменял. Помыл машину и как поперло! Никакой капиталки не надо) А уж если в цилиндры чудо-химии залил, так вообще считай новый мотор стоит)

Автор: shenfil 3.4.2015, 6:34

Цитата: (Lawnmower @ 2.4.2015, 13:32) shenfil, все таки наверно не закоксовка следствие элипса, а наоборот. Вот например, в двигателе не хвататет масла, трущиеся части плохо смазываются, и чем выше тем хуже. Масло же тоже несет функцию терморегуляции двигателя. Вот там, в самом верху и возникает перегрев и закоксовка остатков масла, потому что оно ни как не вымывается, а остатки быстро пригорают. Как тебе такая теория? Расскажи пожалуйста (еще раз) историю (очень кратко) своих Приусов. Где и как купил? Сколько ездил? Почему не делал раскокосовку?

Сказочник!
Сразу видно, что никогда не видел разобранный двигатель, который испытал масляное голодание или перегрев. Тут и говорить не о чем. Незнание элементарных вещей плодит чудовищный флуд и превращает технический форум по обмену реальным опытом в какой-то дилетантский базар, уж извините.
Все мои Приусы были куплены в хорошем состоянии и заметно масло не жрали. Затем начинали жрать. В соседней ветке все это уже подробно обсуждалось, сколько можно? Чего я только не узнал про себя) Продолжайте эксперименты по смене масла, промывкам, раскоксовкам и пр. ерунде, если не жаль своего времени. Только не надо сказок. Прочитайте внимательно название этой ветки. Создайте свою и вперед. Предлагаю такое нейтральное название "а давайте потеоретизируем на тему раскоксовки, масел, бензина и их влияние на жор масла". Там можно будет свою фантазию развернуть на 100 страниц и быть довольным собой

Автор: shenfil 3.4.2015, 6:42

"Расход масла и ремонт двигателя, Мнений много, выскажу свое"
вот тема, которую не я начал, но потом активно развил, где поэтапно делился своим опытом. То, что в итоге мне стало понятно давным давно известно мотористам с опытом, которые успешно лечат эти движки, но они ни за что не напишут об этом на форуме, потому что им это просто неинтересно. Для меня все было в новинку и было интересно поделиться с другими моими "открытиями".

Автор: Rust969 3.4.2015, 9:33

Цитата: (Shift Up @ 2.4.2015, 23:31) Переубеждать никого не собираюсь.Делаете,вот и делайте дальше,а кто держал в руках закоксованное маслосъемное кольцо тот совсем другого мнения об этой чудо процедуре

Ну кольца то, наверняка, не отмоет лавр, но хоть камеры чуток почистит. Особенно Шумма. После нее столько г...на вылетело через колодца

Автор: Интересующийся 3.4.2015, 9:47

Цитата: (Shift Up @ 3.4.2015, 2:31) Переубеждать никого не собираюсь.Делаете,вот и делайте дальше,а кто держал в руках закоксованное маслосъемное кольцо тот совсем другого мнения об этой чудо процедуре

именно так.в случае хорошего жора из за залёгших колец их просто невозможно извлечь из канавок не поломав.какая раскоксовка?о чём вы...

Автор: Lawnmower 3.4.2015, 12:11

Цитата: (shenfil @ 3.4.2015, 7:42) "Расход масла и ремонт двигателя, Мнений много, выскажу свое" вот тема, которую не я начал, но потом активно развил, где поэтапно делился своим опытом. То, что в итоге мне стало понятно давным давно известно мотористам с опытом, которые успешно лечат эти движки, но они ни за что не напишут об этом на форуме, потому что им это просто неинтересно. Для меня все было в новинку и было интересно поделиться с другими моими "открытиями".

Ок, не буду спорить )

Автор: Shift Up 4.4.2015, 0:19

Цитата: (Rust969 @ 3.4.2015, 10:33) Ну кольца то, наверняка, не отмоет лавр, но хоть камеры чуток почистит. Особенно Шумма. После нее столько г...на вылетело через колодца

Еще один........ Прокатись на оборотах по трассе приличное расстояние и она самоочистится

Автор: Shift Up 4.4.2015, 0:19

Цитата: (Rust969 @ 3.4.2015, 10:33) Ну кольца то, наверняка, не отмоет лавр, но хоть камеры чуток почистит. Особенно Шумма. После нее столько г...на вылетело через колодца

Еще один........ Прокатись на оборотах по трассе приличное расстояние и она самоочистится

Автор: Oktyabrski 4.4.2015, 5:40

Еще один любитель боржоми с отказавшими почками

Автор: Shift Up 4.4.2015, 6:17

Цитата: (Rust969 @ 3.4.2015, 10:33) Ну кольца то, наверняка, не отмоет лавр, но хоть камеры чуток почистит. Особенно Шумма. После нее столько г...на вылетело через колодца

Еще один........ Прокатись на оборотах по трассе приличное расстояние и она самоочистится

Автор: Shift Up 4.4.2015, 6:18

Прошу прощения интернет что то глюканул

Автор: labrador_ 6.4.2015, 6:58

споров о том как правильно делать двс очень много. моё мнение:чтоб получить уверенность что с двс, кроме разбора и дефиктовки ни кто не скажет с гарантией что с двс. причины разбора двс могут быть разные, и решать каждому, что делать с двс. я лично разобрал,отдефиктовал, купил новое и собрал. выше писал причины и что сделано. при пробеге 260 т. км. все вернулось на место! поэтому думаю надо иметь малейший багаж знаний,посчитаь финансы, и после принимать решение. но самое верное все же это кап ремонт( в моем случае)

Автор: Antip 24.4.2015, 19:55

Всем привет! А никто не думал взять двиг 1nz-fe от короллы, тупо воткнуть свои распредвалы и не заморачиватся с росточкой канавок под маслосёмные кольца. Интересно что бы из этого вышло???

Автор: DRum2146 24.4.2015, 20:19

Цитата: (Antip @ 24.4.2015, 20:55) Всем привет! А никто не думал взять двиг 1nz-fe от короллы, тупо воткнуть свои распредвалы и не заморачиватся с росточкой канавок под маслосёмные кольца. Интересно что бы из этого вышло???

Вот и задумайтесь. А пока думаете, сравните хотя бы вес поршня, шатуна, конфигурацию колена...

Автор: Antip 25.4.2015, 15:51

Да причём тут вес поршня, шатуна и конфигурация колена. Я знаю что К.Ш.М. у 1nz-fe и у 1nz-fxe немного разные. Я имел ввиду возможно-ЛИ взять fe и переделать его в fxe, заменив лиш распредвалы?

Автор: Yuriy-1964 25.4.2015, 16:00

Цитата: (Antip @ 25.4.2015, 16:51) Да причём тут вес поршня, шатуна и конфигурация колена. Я знаю что К.Ш.М. у 1nz-fe и у 1nz-fxe немного разные. Я имел ввиду возможно-ЛИ взять fe и переделать его в fxe, заменив лиш распредвалы?

где то на дроме кажись тема была про распредвалы от королы правда, -на наш двиг.найду если дам ссылку
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151860394-p2.html

Автор: DRum2146 25.4.2015, 17:45

Цитата: (Antip @ 25.4.2015, 16:51) Да причём тут вес поршня, шатуна и конфигурация колена. Я знаю что К.Ш.М. у 1nz-fe и у 1nz-fxe немного разные. Я имел ввиду возможно-ЛИ взять fe и переделать его в fxe, заменив лиш распредвалы?

Просьба задуматься прошла мимо... Ну ок.

Автор: Antip 25.4.2015, 18:56

Цитата: (Yuriy-1964 @ 25.4.2015, 23:00) где то на дроме кажись тема была про распредвалы от королы правда, -на наш двиг.найду если дам ссылку http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151860394-p2.html

Ну тут парняга наоборот в приуса поставил распредвалы от короллы, я же говорю про наоборот в короллу от приуса. Растолкуйте почему нельзя, что не получится????

Автор: Yuriy-1964 25.4.2015, 20:19

Цитата: (Antip @ 25.4.2015, 19:56) Ну тут парняга наоборот в приуса поставил распредвалы от короллы, я же говорю про наоборот в короллу от приуса. Растолкуйте почему нельзя, что не получится????

в королу от приуса- для чего?у нас и мощей на 30 лошадок меньше,корола будет ездить как ока

Автор: Irjak 25.4.2015, 20:27

Чел, видимо имел ввиду воткнуть в приус двиг от короллы...ну чтоб не заморачиваться эллипсностью)))...Только какбы распреды поменяв получить Аткинсона!?)))...

Автор: Antip 28.4.2015, 12:24

Цитата: (Irjak @ 26.4.2015, 3:27) Чел, видимо имел ввиду воткнуть в приус двиг от короллы...ну чтоб не заморачиваться эллипсностью)))...Только какбы распреды поменяв получить Аткинсона!?)))...

Ну наконец-то, хоть один человек понял мою мыслю! Так вот повторю вопрос, получится или нет? И если нет, то почему? Только не надо отвечать, а ты сам подумай и т-д, и т-п. Еслиб знал конкретно не спрашивал бы!

Автор: Vano[27th] 28.4.2015, 21:06

Сегодня перебрался, вернее закончил переборку, завтра отпишусь, правда фоток мало,,,,, в кратце: элипса нет, пробег 240000, залегли маслосемные кольца, вкладыши, цепь, колпачки в норме..... Как то так!

Автор: WaTCOH 28.4.2015, 22:24

Цитата: (Vano[27th] @ 28.4.2015, 22:06) Сегодня перебрался, вернее закончил переборку, завтра отпишусь, правда фоток мало,,,,, в кратце: элипса нет, пробег 240000, залегли маслосемные кольца, вкладыши, цепь, колпачки в норме..... Как то так!

граациас. элипса нет, значит говори какое масло заливал в двс? мы такое лить не будем!