То что на второй ссылке - замануха. Вот его реальная цена:
Price:
US $105.26 / piece
Bulk Price:
US $78.95 / piece View More
Min. Order: 1 piece
Quantity:
piece
Shipping Cost:
US $21.52toRussian Federation Via EMS
Processing Time:
Ships out within 3 days
Total Price:
US $126.78

Цитата: (dima_74 @ 25.10.2011, 11:31) Вы прекрасно понимаете, что когда я писал станет "Водой" это не в прямом смысле слова. Так вы согласитесь, что масло синтетика 5W50 лучше, чем рекомендует TOYOTA 5W30 минералК ? Если нет и мои доводы не убедили вас, то я "умываю руки" ...

Нет, не убедили. Что минералка что синтетика, вязкость определяется не типом основы масла. От основы масла зависит как долго масло будет сохранять свои свойства. И тут действительно синтетика лучще, так как стабильнее и дольше служит. Но вязкость это "перпендикулярная" характеристика. Она должна быть такой как предусмотрено разработчиками двигателя. В всетаки пересильте себя и прочитайте ссылку которую я дал до конца...

Тоже недавно менял лампы на Narva (немецкие)- понравились и не дорогие вроде.
Про снятие: Там нужно аккуратно с применением силы, там коррестор можно сбить с настроек. И бачек снимать мне не понадобилось.
Процесс такой:
Сначала снимаете фишку с проводами, потом там резиновая крышка которая имеет выступы для ухвата и снимается поворотом на 10 градусов против часовой стрелки (кажется). Дальше она просто тянется на себя (назад по ходу движения машины) и снимается с цоколя лампы. Сама лампа крепится пружинкой/защелкой. Прушинку снимать аккуратно, как английскую булавку расстегнуть. Лампа сама в руку выпадет.
Единственное место, где может что-то "прикипеть" это резинка, надетая на цоколь лампы, но когда она снята с защелок (после поворота) то думаю не составит труда её стянуть с цоколя. Можно оттянуть резинку, если прикипела, и отстегнуть защелку пружинку, затем вынуть резинку вместе с лампой.
Еще раз, силу там не надо особо применять...

ЗЫ. Сегодня заменил поворотники на LEDовые, все по кругу. Вроде не плохо, отчет вечерком выложу.

Добавка к вышеперечисленному: чтобы подобраться к правой лампе, надо снять три клипсы сс передней чёрной пластиковой накладки со сторони которая ближе к лампе (всю её снимать необязательно), отогнуть ее справа (слева если лицом к приусу стоять) и под ней будет еще одна клипса держащая воздухозаборник который мешает подлезть к лампе. Клипсу снимаем и также снимаем этот воздухозаборник. Всё, путь к правой лампе открыт.

Цитата: (Zhenek @ 5.10.2011, 18:11) Друзья, 3 дня назад купил приус, европеец паркасист 2008 год. Пересел с 11го приуса праворукого Есть вопросы: Когда габариты включаю днём например, происходит затемнение на панели приборов (табло которое скорость показывает), цветной дисплей практически не тускнеет и ночью мешает ехать - слепит. В меню убавил яркость на минимум, вроде стало темнее, но всё равно ярко. А утром еду на работу включаю фары оба дисплея немного притухли а минут через 10 жк дисплей притух сам так, что вообще не видно информации (еле еле контуры виднеются), опять полез в меню и прибавил яркость. Сейчас вроде работает, включаю габариты происходит затемнение обоих дисплеев. чего за ерунда такая? Что то интеллектуальное о чем я не знаю или глюк?

Есть два регулятора яркости(европеец):
1. кнопка рядом с кнопкой переключения одометра - меняет яркость спидометра (не помню меняет ли яркость дисплея она или нет)
2. Меню дисплея - настройка только яркости дисплея.
Далее, есть два режима работы подсветки (влияет на режимы подсветки и дисплея и спидометра, переключается подрулевым рычажком слева - то что Вы называете "включить габариты" ):
1. дневной - работает только изменени яркости дисплея и на дисплее "позитивное" отображение , спидометр на максимуме.
2. ночной - на дисплее "негативное" отображение (карты нафигации например) + работает изменение яркости спидометра и дисплея.
Далее просто комбинации

Цитата: И еще: сегодня гонялся немного со светофора втопил газ и на скорости 90 провал такой и снова тяга появилась как будто вторая передача включилась.. это что такое за явление на приусе? на 11м такого не было.

В ямку попал наверно или просто "подскользнулся"? Если при этом моргнула система стабилизации (лампочка с машинкой на скольской дороге)- то это точно оно.

Цитата: И еще: индикация заряда батарейки почти всегда 50 процентов, иногда ниже.. Это нормальное явление на 20ках или что то с батарейкой? Опять же сравниваю с 11м кузовом там заряд почти всегда держится 75 процентов (и глохнет он чаще чем 20ка) и расход что на той что на этой по 6.5 литров показывает. Ощущение скорости конечно небо и земля.. на 11м еду 70 по городу и понимаю что это 70, на этой же еду 90 и не понимаю что еду больше чем 70... Задуматья стоит или всё что я написал, это всё естественно для моего нового авто? Коменты и советы.. а то душа болит, особенно по первым двум пунктам.

Так и должно быть с батарейкой она заряжается и разряжается по мере надобности.
То что двигатель не глохнет есть масса причин: от включенной печки, до проблем с двигателем/батарейкой . Но я думаю что все там нормально. Проверка простая - разгоняешься выключаешь климат - бросаешь газ - двигатель должен заглохнуть если батарейка больше 3х делений. если меньше - ждешь пока зарядится и опять проводишь тест - должен заглохнуть. При остановке - тоже двигатель должен глохнуть сразу (если заряжена батарейка).

Все выше изложенное мое ИМХО если не прав уточняйте...

Цитата: (Dim_Sergeich @ 25.9.2011, 20:31) эт она говорит что нет водителя? потому что када я сижу, то все равно мигает (иль горит. Не помню), но после пристегивания ремнем этот значок пропадает.

Датчика что человек сидит на водительском сидении нет( не нужен потому как там всегда есть человек ). Соответсвенно если ремень водителя не пристегут - горит лампочка. Элементарно! (с)

Цитата: (xaoc @ 23.9.2011, 10:31) да уж, лучше сразу на заднем стекле напиши: " За рулем ----". Насчет "ничего себе, клёва", ну, думаю, пацаны лет по 15 оценят.

Ну чего напали то на человека, каждый имеет право выделиться из толпы как хочет. Главное чтобы опастности на дороге не предствалял, потому тонировку в ноль не одобряю, а вот обвесы и банка сзади на безопасность не влияют , пока не отваливаются на ходу

Итак, рассказываю как я обзавелся вторым СМАРТ ключем.
Ситуация стандартная - машина с одним ключем. Стремно, хочется второй ключ.
Ездил в сервис(Михаил Химки), где пытались прописать НОВЫЙ ключ, но от японца (у меня европейка) - не вышло, ни со сканером ни дверями. Смарт не прописывается и все тут.
После изучения множества буржуйских форумов (о приусах и вообще тойотовской кейлесс системе) у меня в голове появляется четкая "картина мира":
1. Прописать в смарт можно только ключи от такого-же типа машины (европа/америка/япония). Видимо потому что радиоканал по разному настроен, FCC и все такое.
2. Без перезаписи всего иммо/кейлес(с настоящим тойотовским сканером) прописать Б/У ключ в кейлес систему (открытие дверей) нельзя.
3. По непроверенным данным, можно прописать Б/У ключ в иммо/кейлесс с помощью некоего Тойотовского сканера, путем перепрошивки (ресета) всего иммо/кейлес блока. Для чего вроде как требуется некий seed code который дается тойотой (или как-то хитро генерится самим сканером), тут я не до конца вкурил. Именно на этом построены угоны тойотовских машин(+лексусов).
4. Прописать Б/У ключ в иммо (включение двигателя) можно без сканера - манипуляциями с дверью.
5. Прописать НОВЫЙ ключ в иммо и кейлес путем манипуляций с дверью можно. Но только один раз. Проверено лично на моем новом ключе. Повторно этот ключ в другой приус прописывается только в иммо.
6. Сначала надо прописать иммо и только потом можно прописывать кейлес (действительно для нового ключа). Наоборот - не работает.
7. При прописывании ключа сканером всеравно надо хлоапть дверьми

Вот как-то так.

Пункты 1,2,4,5,6,7 проверены мной лично.

Цитата: (Dim_Sergeich @ 14.9.2011, 10:57) в гибрид центре сказали, что эт нормально и бывает такое у всех (типа теряется иногда ключик). За 3 недели владения приусом замечал это раз 5 только. Места разные были - от чистого поля до площадок торгового центра

Ну вобщем то парвильно сказали, батарейки то у всех старые . У меня тоже теряется ключ. Но я как то раз купил новую батарейку (китайскую) и целую неделю наслаждался нормальной работаой ключа. Открыть и закрыть машину на стоянке (30м от дома) можно было с 9го этажа. Но счастие длилось недолго, батарейка быстро сдохла и машина теряла ключ все чаще и чаще. И я вернул назад японскую (панасоник), хорошо что не выкинул. Потом померил ТОК от обеих батареек - разница была на порядок, от старой японской больше чем от новой китайской.

Цитата: (P0C0MAXA @ 13.9.2011, 9:51) Приобрел девайс. Нашел в History ошибку с кодом P0A94 (Неисправность инвертора). Ошибка уже ушла, но пару недель назад полдня горел CHECK ENGINE. Там пару десятков подкодов. Так вот вопрос: как узнать подкод? Методом тыка не удалось, ошибку уже сбросил, но бекап в программе остался. Помогите, плиз, кто знает...

Подкоды читаются при тычке в снежинку, если она там есть.

Цитата: (luxx17 @ 9.9.2011, 17:48) история была бы многим интересна, можете подробнее рассказать? пробег, история автомобиля?

Подробнее, особо нечего рассказывать. Пробег 161700км(мои ~23000км) честный, Швед 2006г . До заливки масла SM 0W20 (Toyota) всё было в ажуре, масло точно ни грамма не ел (~8000 отъездил).
После заливки этого рекомендованного(!) тойотой масла, я проехал гдето 3000-4000 и оно почти все кончилось (щуп сухой), а я прохлопал этот момент потому что небыло ухода масла совсем до этого. А погонять я люблю, и раскручиваю движку нормально. Вот кольца и залегли(предварительный диагноз такой).
Было еще пара ДТП (одно прямо после покупки машины, а другое сильно после заливки 0w20 масла), я догонял машины в пробке на скорости 5-15 км/ч. Всё кончалось только дыркой в бампере и рамкой номера.
Трещин на движке точно нет, масло внешне нигде не вытекает. Маслосъемные выглядят нормальными (смотрели через цилиндры на проверенном сервисе). Компрессию померяли - везде 10. В цилиндрах "блестит" вроде масло, в одном есть мааленький задир. На свечах немного белого налета - вроде нагар масла, равномерный на всех.
Тут я думаю два момента, я тапку давлю, и кольца я подубил видимо этим маслицем, так что не рекомендую его...
Еще ходят слухи что масло 0W20 это минералка (СЛУХИ!)...
Перебор движки (работа) мне тут сказали стоит 20000р + ремкомплект получается дороже чем "новый" (другой) двигатель поставить...

Буду пробовать раскоксовку Лавром делать, вдруг оживеет .

Цитата: (dimakoff @ 7.9.2011, 17:30) 1. Нажимете А/С Auto на руле 2. На приборной панели должно загореться зеленое А/С Auto 3. Регулируем температуру на руле кнопками Temp вверх и Temp вниз. Надеюсь такой инструкции будет достаточно...

Еще периодически надо пользоваться кнопкой рециркуляции или забор воздуха из салона (кнопка зеркальна к A/C Auto, с машинкой)

Цитата: (ALEX off @ 7.9.2011, 16:51) очень интересно ..на литьё ещё дополнительно колпаки ставятся? и зачем?

Для улучшения аеродинамики. Не шутка , или это шутка самой Тойоты

Сказали же что шлейф надорван, покрутите рулем и попробуйте.

Цитата: (cyb @ 5.8.2011, 16:47) подлокотник передних сидений идет в комплекте...

Думаю речь идет о подлокотниках на дверях...

На фото - Мангуст. Он чуть чуть быстрее чем Mini VCI. Обоими шнурками можно делать практически все, единственное чего не получится с Мини, это графики строить - он тормозит. Один опрос занимает от 2 сек до 20 сек, в зависимости от количества параметров.

После чистки ДМРВ обороты двигателя плавали? Если нет, то комп не сбрасывался -> не настроен на новые показания датчика. Его обязательно надо сброcить, чтобы он переобучился. Сбрасывать не обязательно клеммой, можно просто предохранитель ECU на 30 минут вынуть. Расход с новыми показателями но старыми настройками вполне может и увеличиться.
И как тут уже говорилось выше, чистка не главное в этой процедуре, главное это перенастройка/сброс ECU.

Цитата: (Plotnikov @ 11.5.2011, 11:25) Правильно ли сделал, что P185/65R15 установил сзади, а P185/60R15 спереди (не помню, как было летом)?

Колеса имеют разный диаметр, соответсвенно угловая скорость у осей разная, система антибукса это воспринимает как проскальзывание. Попробуйте поменять зад<->перед, возможно поможет. Еще вариант: колеса большего диаметра (65) приспустить, а меньшего(60) поднакачать посильнее.
Но правильнее, всетаки, докупить два колеса одинакового размера.

По поводу "конспирологии" вот полсушайте что Капица говорит про команду "Факел" (там гдето ближе к концу ролика). Думаю он это не придумал и то же самое было и в моем университете...