[PeLenG]

Также Bode славится своим авиамузеем, куда мы, собственно говря, по утру и отправились.



Как и все музеи за пределами нашей необъятной Родины – авиамузей не разочаровал. В коллекции наблюдаются от Спитфаеров и прочих Каталин







до американского разведчика U2, благополучно сбитого в своё время над Свердловском нашими доблестными ВВС.



Помимо военных самолетов (как старых, так и достаточно новых) – имеется отдельный зал с пассажирским авиатранспортом.





В завершении всего, можно забраться наверх здания, где находится бывшая диспетчерская вышка, откуда открывается вид на действующую ВПП.

[PeLenG]

Помимо авиамузея, в городе имеется кафедральный собор, славящийся своим 12-метровым окном из цветного стекла, 10 знаменитыми нурландскими гобеленами и окном-розеткой, оттеняющим великолепное внутреннее убранство. Собор был закрыт, поэтому пофотографировали снаружи.



Ну и просто несколько видов Буде:





Да, и в музее наткнулись на такой поясняющий плакатик - у какой страны, какие были на начало войны обозначения ВВС. Так вот, кто подскажет - какая это страна обозначалась красной свастикой? Литва?

[PeLenG]

Saltstraumen.




В 30 километрах от Bode находится самое сильное приливно-отливное течение в мире. Каждые шесть часов 400 миллионов кубических метров воды набирают скорость до 20 узлов (40 километров в час) и несутся по проливу шириной в 150 и длиной в 3 километра между Сальтен-фьордом и Шерстад-фьордом.





В пяти минутах ходьбы от этого явления также имеется очень неплохой кемпинг (150 NOK)




с халявным интернетом, откуда я и вел свою последнюю трансляцию. Расписание приливов и отливов можно взять в кемпинге на reсeption.
Особенно вывихнул мозг поход на Сальстраумен в два часа ночи на прилив. Представляете – 6 часов назад река текла в одну сторону, теперь в другую. А ещё ночью на прилив приплыла кормиться гигантская стая рыб, это всё их плавники:



Жаль что фото увиденного не передаст.

[PeLenG]

День 11.
День большого блудня.
Переезд в Mo-I-Rana по дороге №17 с посещением ледника Svartisen.
Из путеводителя – «во всем мире сложно найти ледник, своей площадью равный норвежскому леднику Свартисен (Svartisen), который, к тому же, считается самым низким ледником на территории Европы. Ледник Свартисен имеет общую площадь около 370 кв.км. Всего лишь 20 м над уровнем моря расположена его низшая точка, что дает возможность легко забраться на ледник даже простым туристам. Дорога к леднику лежит через живописное горное озеро, которое расположено недалеко от городка Холанд».




На расстоянии ста с небольшим километров от Saltstraumen находится ледник Svartisen. Добираться от него надо на кораблике, который отходит от пристани в Holand каждый час.





Стоит сие 120 NOK с человека. Кораблик перевезет вас через фьорд, и от пристани ещё надо будет пройти до начала подъема километра три



вокруг горного озера с водой неестественно-бирюзового цвета. Честно скажу – воды такого цвета я до этого нигде не встречал.





Подъем до самого верха маркирован, местами есть подобия перил. Но я так полагаю, что поднялись мы не совсем с того конца, поэтому были слегка сбиты с толку, когда маркеры посередине спуска внезапно исчезли. Сам ледник вблизи представляет из себя следующее -
Очень поражает неестественная синева льда. Рядом бурлят горные речушки, низвергающиеся с отвесных склонов водопадами.

[PeLenG]

Поблудив с полчаса в поисках спуска, мы с грехом пополам спустились вниз. Пока мы поднимались на ледник, во фьорд прибыл большой круизный лайнер, высадивший на берег сотни полторы пассажиров, попавшихся нам навстречу, когда мы возвращались назад. 90% пассажиров состояло из французов, да и сам лайнер был под французким флагом.

[PeLenG]

Далее наш маршрут пролегал по дороге №17 «Кюстриксвейен» до Mo-I-Rana,



по пути также предполагались две паромные переправы (220 и 90 NOK). Дорога спускается и поднимается серпантинами, падает в бесконечные тоннели. С каждым поворотом открываются всё новые и новые виды.
И ещё раз прибегну к помощи путеводителя: «Многие люди считают дорогу Кюстриксвейен, соединяющую Стейнкьер и Будё, самым красивым в мире туристическим маршрутом. Поездка по этой дороге сулит множество интересных приключений автолюбителям и мотоциклистам. Вдоль дороги расположено бессчетное число красивейших мест, к которым легко подъехать».
Скажу честно – добавить к вышесказанному особо нечего, всё так и есть, фотографии прилагаются:

[PeLenG]

[PeLenG]

После высадки с последнего парома начался аттракцион, доставивший нехило адреналина. Если кто не в курсе, бак Приуса вмещает 45 литров бензина. Заправиться я планировал на отметке 850 км пробега после последней заправки. Средний расход всё это время составлял 5 литров на сотню, поэтому я резонно предполагал, что 50 км запаса пробега мне будет вполне достаточно. Когда приехали на место, где навигатор указывал АЗС, вместо оной оказался какой-то рыбный ресторан. Времени было 22 с копейками. Ближайшая АЗС по навигатору находилась или в Mo-I-Rana (50 км, но по пути) или в Nesna (40 км, но в сторону). Было принято решение выдвигаться в сторону Мо. Результат на фото, доехали на последних граммах.



Путем несложных арифметических расчетов можно определить, что в баке оставалось 0,85 литра. По факту, при заправке залил 45,3. То ли компьютер врет, то ли норги тоже обманывают на заправках…
В кемпинг Mo-I-Rana (190 NOK) въехали в двенадцатом часу ночи, пускать нас туда не хотели, типа в 11 всё закрываем. В итоге кое-как управляющего уболтали.
Кемпинг не понравился прежде всего кухней – 2х2 метра, к тому же платный душ, традиционные 10 крон за 5 минут. Ну да ладно, нам только переночевать.

[PeLenG]

День 12.




В этот день мы покидали гостеприимную Норвегию, и потихоньку выдвигались по направлению к дому. Напоследок нам предстояло посетить последнюю норвежскую достопримечательность -
пещеру Grønligrotta (125 NOK).




Представляет собой известняковую пещеру, находящуюся неподалеку от Му и Рана (Mo IRana), глубиной 107 метров со стремительным потоком, выходящим на поверхность вблизи пещеры Сетергротта (Setergrotta). Мне до этого приходилось бывать только в крымской Эмине-Баир-Хосар. Основное отличие – минимум искусственного, максимум естественного. Всё очень натурально.









Внутри только проложены местами перильца, да проведено освещение. Также в пещере протекает речка,



в которой, по словам местной девчушки-гида водится рыба. Помимо рыбы – там проживают лягушки, и даже летучие мыши.

[PeLenG]

После посещения пещеры нам предстояло по Е6 немного проехать на север и затем повернуть на восток, на дорогу №77 по направлению к Швеции. По пути ещё раз был пересечен полярный круг,





причем точка пересечения с ним находится на перевале, где мы в очередной раз посетили зиму.





Граница со Швецией



отмечена памятным камнем, установленным то ли самим королем Густавом, то ли в честь него.



Километров за 30 до Arjeplog начались дорожные работы, с дороги был полностью снят асфальт, движение ограничено. Ехали это расстояние час. Зато шведский кемпинг порадовал. При цене в 120 SEK уровень был максимально высок. Рекомендую.

[PeLenG]

День 13.
Luleå, Gammelstad
Из Arjeplog мы выдвинулись в город Luleå, где предстояло переночевать, попутно посетив аквапарк Nordpollen и городок Gammelstad. Аквапарк (95 SEK), несмотря на то что считается лучшим в Швеции – особо не впечатлил, ничего особенного. Пара горок, пара саун, пара джакузи. Хватило часа на полтора. Про городок Gammelstad в путеводителе написано следующее: «В 10 километрах от Лулео, в направлении Будена, находится очаровательный городок Гаммельстад, по праву получивший статус исторического памятника. Это один из самых красивых средневековых городков на севере страны». Не знаю, чего там такого красивого, но мы им тоже не впечатлились.





Всё вот в таких домиках:





Кемпинг в Luleå на четверку. Очень большая территория, одних домиков десятков пять. Из миусов – платный интернет, и большое расстояние от палатки до кухни.

[PeLenG]

День 14, 15.
Утром выдвинулись в сторону Финляндии, там переночевали в кемпинге рядом с Anttola (14 евро), и часов в 11 утра стартовали домой. 145 км до границы пролетели быстро, не говоря уже 160 от границы до дома. Саму границу прошли без приключений, часа за полтора обе стороны. В районе 6-ти вечера уже были дома.



Эпилог.
Ощущение такое, что это было не две недели, а как минимум месяц, эдакое пресыщение впечатлениями. Если спросите – стоит ехать, отвечу: однозначно «да»! Бюджет - наверное близкий к минимуму получился, поэтому, если две семьи одной машиной – я бы рассчитывал тысяч 30 на человека, не меньше. В планах теперь Берген и окрестности, включая Фломскую железную дорогу. Ну и Италию следующим летом очень бы хотелось в таком же формате посетить. Ну вот и всё, за сим прощаюсь. Бывайте.

[BMW735]

Позновательный отчёт! Огромное спасибо!!!!
Вот только не пойму я про кемпинги. В некоторых из них вы жили в своих палатках, а если палатку просто самому разбить в приглянувшемся месте? или там так не принято?

[swap_]

Цитата: (BMW735 @ 9.9.2012, 0:02) Позновательный отчёт! Огромное спасибо!!!! Вот только не пойму я про кемпинги. В некоторых из них вы жили в своих палатках, а если палатку просто самому разбить в приглянувшемся месте? или там так не принято?

В этих странах можно без проблем. Так как и кемпинги у них дорогие, мы таким образом экономили. Разбивали палатку где нибудь на вершине горы, перед сном сидишь над облаками и смотришь на заходящее солнце, ляпота...