[Prius2005]

Предисловие.

В конце 2012 г. купил новый Приус Плюс (40-ка). За чуть более, чем 10 лет наматал 280 тыс. км. по дорогам Европы (Ср. температура летом +/- 22°, редко до +30°, зимой +/-0°, редко до -10°).

На шестой тыс. км пробега слил залитое на заводе масло 0W-20 *(которое, имхо, больше подходит для более северных широт) и с тех пор и поныне использую только синтетику 5W-30 (в основном покупал Valvoline по цене +/-8 евро за литр). Сейчас перешел на ссылка Цена: +/- от 8 до 16 евро за л. У него более хорошие моющие свойства и пр. продвинутые характеристики.
Согласно книжке по обслуживанию допускается 5W-30 API SN (и более современные), но настаивают на 0W-20.

Однажды, ближе к 250 тыс. км., я, в качестве эксперимента зимой, в декабре всё-таки залилил Total Quartz 0W-20 (цена +/-60 евро/5 л.), но спустя чуть более сотни км. я слил это масло, так как оно мало, чем отличалось от воды. С таким жидким маслом мотор немедленно зазвенел и смазывался по минимуму. (При том, что износа поршней и колец, как я позже выяснил, практически не было и нет). Поэтому я сразу принял решение об откате назад на 5W-30. После этого двигатель снова работал как надо. Практически зашептал.

На +/- 12 тыс. км. пробега я установил Газо-Балонную Установку (далее ГБУ) итальянской марки BRC (стоимость установки ГБУ в ЕС +/- 2100 евро включая НДС) и с тех пор в качестве основного топлива использовал в основном использовал сжиженный газ.
Масленки для смазки клапанов (+350 евро за установку) я не доустанавливал так как клапана на Приусах считаются достаточно устойчивыми к прогару даже при работе с ГБУ, хотя Тойота, в случае установки ГБУ немедленно снимает гарантию с такого автомобиля. Т.е. я сразу же потерял гарантию (100 тыс. км. или 3 года) от Тойоты. В последствие, после разбора ГБЦ я убедился в том, что клапана не прогорели. (хотя тут конечно важно кто и как использует автомобиль, гоняет или нет, в жарком климате живет или в умеренном/в холодном и пр.) Сразу скажу, что я не гонял и живу достаточно далеко от экватара: )

За всю историю эксплуатации моя обычная крейсерская скорость на автомагистрали: 90~100~110, максимум 120 км./ч. Чаще 90~100. 2 раза за 10 лет я кратковременно разгонял Приус до максимальных по паспорту 170 км./ч. на автобане в Германии. Но на такой скорости Приус немедленно начинает жрать не менее 12-15 л./100км. и никакого комфорта на такой скорости в нём тоже нет. Поэтому я больше никогда так не делал. Этот авто сделан для намного более скромных целей и скоростей: )

В городе ср. скорость: 30~50~70 км./ч.

Стиль езды у меня очень спокойный, аккуратный и ответсвенный, со строгим соблюдением ПДД, без дури и тапки в пол от светофора до светофора.

В серьёзном ДТП автомобиль не был. По мелочи да, бывало. На +/- 15 тыс. в городе, на повороте, среди бела дня, на сухом асфальте, в меня влетел наркоман на оч. ушатаном Опеле и слегка поломал передний бампер. Отремонтировал.
Затем на парковке однажды притерли бампер. Кто не знаю. Затер полиролью.

На +/- 30 тыс. км. один чел из местных *(вандалист) ключами от дома поцарапал заднюю пассажирскую дверь и переднюю водительскую. Он развлекался этим на районе и таким образом ушатал порядка +/- 15 авто из тех, что я видел тут и там.
Злодей был пойман благодаря установленным в моем авто камерам и благодаря проезжавшему мимо велосепедисту, который настиг злоумышленника на месте преступления и позвонил в полицию, проследив вандала пока его не задержали полицаи.

Ремонтировать двери не стал. Позже страховая компания вандала выплатила мне ущерб в размере 850 евро, что было явно не достаточно для перекраски дверей (Тойота запросила 1250 евро).
Да я и не стал их красить, так как один знакомый заметил, что такую покраску в случае продажи посчитают за удар при ДТП. Я с ним согласился, а затем успешно все эти деньги с ним же и пропил: ) Шучу.

Словом, чуть полирнул двери и так, с расстояния +/- пару метров царапин не видно, так что так их и оставил.

Несколько раз уходил от удара в гололед, чуть не догнали сзади (спасло то, что предусмотрительно оставил перед собой место для ухода от удара сзади на случай, если сзади кто захочет догнать).
И один раз на полном ходу (+/-70 ~ 80 км./ч.) в меня чуть не въехал чёрный Ауди летевший без остановки на красный свет. Оттормозившись до отказа, Ауди пролетел в нескольких мм. от переднего бампера, оттормозившись примерно через +/- 50 метров далее по его курсу.
Вывод: зелёный зелённым, но по сторонам и назад оглядываться никогда не помешает.
Не так давно прямо перед носом, ночью выскочил с парковки маленький Пежо-107. Ушел от удара прямо ему в водительскую дверь резко вывернув влево навстречку. Еле ушел от столкновения. Сработала мгновенная реакция и точное управление автомобилем. Может потом видео где-то выложу. Есть запись с регистратора.

За время эксплуатации менял:
- каждые +/- 7~10 тыс. км. масло и маслянный фильтр.
- каждые +/- 60 тыс. км. трансмиссионное масло Toyota ATF WS
- каждые +/- 70 тыс. км. свечи (Denso) Недавно они перешли на новую модель. Попробовал ее и убедившись, что прежние были лучше, вернулся на свечи рекомендуемые изначально.
- каждые +/- 90 тыс. км. охлаждающую жидкость в 2-х контурах (инвертер и мотор) Super LLC (первая замена на 150 тыс. км., но лучше чуть раньше, например на 120 тыс. км.)
- каждые +/- 20 тыс. км. газовый фильтр. Тех. осмотр ГБУ стоит +/-40 евро в год. Дорожный налог на авто с ГБУ +/-150 евро сверх основного тарифа за авто, т.е. примерно +/- 450 евро в год.

Однократно менял 1 форсунку на новую. Ценик конский. 500 евро за шт. на примерно 150 тыс. Бензин чистый, прочие форсунки проверял, внутри сетка как новая, но тем не менее спустя 30-40 тыс. км. накрылись еще 2. Возможно брак, возможно еще что... Хз. Заменил на китайские за 50 евро за две шт. с Али.
Поменял, пока работают +/- как надо. Троения нет. (Учтите, что при замене следует менять и резинки на форсунках сверху тонкую и снизу толстую, чуть смочив их бензином и аккуратно поворачивая вправо-влево вынимать и устанавливать так же поворачивая туда-сюда, пока не встанут в свои сёдла).

Разумеется, лучше всегда ставить оригинал (DENSO), но 2 тысячи евро за комплект в гараже Тойота, это как то не оч. по-божески, поэтому пока так.

Однократно, через 5 лет заменил аккумулятор 35Ач, на новый акку. Нужно ставить только AGM(!). Поставил побольше, с запасом на 65Ач. Оригинальную Ю.Корейскую кроху на 35Ач покупать не стал, так как за него зарядили 650 евро. Купил в Германии, по почте новый акку за 160 евро с толстыми евро клемами *(на японских авто клеммы тонкие и полярность +/- не совпадает с евро аккумуляторами). Проблему решил сделав переходник с толстой клеммы на тонкую и развернув аккумулятор под японский -/+ стандарт. С тех пор акку на переработку не просится. Служит верой-правой вот уже 6-й год. Если кому надо, могу сделать фото что к чему и как.

Заправлялся практически всегда бензином Евро98, иногда Евро95. Полного бака (+/-42 л.) обычно хватает на +/- 5500 км. с учётом, что в основном неспешно передвигался на сжиженном газе (LPG). Цены на ноябрь 2023: Евро98: +/-2 евро/л. Газ: +/-0,75 ц./л.

Однократно, на 270 тыс. км. пробега поменял 2 передние штанги стабилизатора SKF VKDS 841000 (цена +/- 40 евро за пару). На вид и вес более надежные, чем оригинальные, с завода. Другие производители, из тех, что видел, делают не штанги, а прутики на курьих ножках.

На 275 тыс. частично разобрал радиатор и промыл. Между радиаторами было много листьев и грязи с застрявшим в сотах пухом и прочим. Радиатор желательно проверять не реже 1-3 раз в 100 тыс. км. Или чаще, по ситуации.
Чистый радиатор и более частая замена антифриза (не через 90-150 тыс., а через 60-120 тыс. Super LLC) это защита от перегрева и здоровая водяная помпа.

Подвеска не гремит, не убита только благодаря тому, что не гарцую по брусчатке, бордюрам, ямам и лежачим полицейским, коих везде хватает.

Однократно на +/- 130 тыс. км. поменял передние тормозные колодки на немецкие ATF. Уровень износа старых передних колодок составил +/-70%.
Бортика и существенного износа на тормозных дисках не было, поэтому диски не менял.
Задние колодки оставил пока заводские, так как уровень их износа в сравнение с новыми, которые тоже купил, на глаз не более 40~50%. Придет время, поменяю.
Оттормаживаюсь в основном рекуперацией. Стараюсь никогда не гнать и подгадывать от зеленого к зеленому сигналу светофора. Экстренных торможений почти не бывает. В гололед и на мокром асфальте, в поворотах, снижаю скорость на 30~50%.
Образцовый водитель словом!: )
(Сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)
Шучу.

По мере износа/загрязнения менял фильтры, летнюю и зимнюю резину, дворники.

По мере необходимости заправлял кондиционер, проводил профилактическую очистку раз или 2 в год.

На 279-й тысяче авто стал на скорости свыше 20 км./ч. козлить, двигатель стал троить и заедать.
Начал разбираться. Полазив на просторах интернета накопал, что проблема может заключаться в пробитой прокладке ГБЦ.
Проверил уровень антифриза. И действительно на +/- 1~1,5 см. из расширительного бочка он ушел во второй цилиндр.
Выяснил это, подключив комп с TechStream (сервисная программа Тойота для сервисов) и увидев в логах пропуск зажигания во втором цилиндре.

Проблема с пропуском зажигания может быть либо в изношенной/бракованной свече, либо в высоковольтной катушке (поменяв местами, можно выяснить виновата ли она), либо из-за не затянутых болтах катушки или провода на минус необходимым моментом, либо из-за проблем в электрике, либо в пробитой прокладке ГБЦ и заливке поршней антифризом, либо как то иначе, косвенно, может быть связана и с другими проблемами.

Если ваш двигатель троит, если его колбасит, если есть падение уровня антифриза в расширительном бочке, немедленно займитесь ремонтом. В противном случае есть риск гидроудара и заклинивания двигателя.
Замена на новый обойдется намного дороже своевременного ремонта.

Что можно сделать для того, чтобы снизить риск гидроудара?

Прежде всего проверьте уровень антифриза в расширительном бочке слева под капотом.
Если двигатель горячий и падение уровня есть, тогда очень медленно и аккуратно откройте крышку расширительного бочка положив сверху тряпку, чтобы не обжечь руку, и выкрутите крышку. Этим вы снизите давление антифриза в системе и он перестанет проникать в микротрещину/-ны в цилиндро-поршневой группе и заливать один или в более худшем случае, даже в 2 цилиндра охлождающей жидкостью. После стравливания рабочего давления в бочке и в системе охлождения двигателя, закрутите крышку обратно либо полностью, либо чуть навитит сверху под честное слово, что приехав домой, снова ее открутите оставив авто на стоянке без избыточного давления в системе.
Это вам даст возможность доехать своим ходом до дома или до гаража.
Если приехав домой/в гараж вы не спустите давление дополнительно, есть риск, что за ночь, за сутки антифриз снова под давлением продавит трещину в прокладке и зальет поршень антифризом. И тогда снова возникнет риск заклинивания двигателя.

Я намерено пишу об этом всем максимально подробно для тех, кто не очень разбирается в технике. Если вы и сам с усами, значит эта информация не для вас.

Примечание.
Проверьте ваш расширительный бочек на наличие резиновой заглушки на носике чуть ниже крышки. Если он есть, уберите его.
У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).
Эта резиновая заглушка, вероятно, косвенно и послужила причиной того, что излишнее давление из системы не могло сбрасываться по достижение установленного порога давления и по прошествии времени привело к выходу из строя механизма сбрасывания избыточного давления антифриза в системе охлождения двигателя.
Забегая вперед замечу, я удалил эту заглушку. А затем компрессором продул саму крышку отвечающую за сброс давления в системе. После того, как я это проделал, никакого излишнего давления в системе более не было. Крышка стала работать как надо.
По хорошему, в гараже Тойота есть спец. инструмент для проверки механизма сброса давления. Если механизм сброса внутри крышки вышел из строя, крышку расширительного бочка следует заменить на новую/рабочую, которую после устрановки так же следует (по хорошему) проверить на работоспособность.

Итак, предварительный ввод в курс дела я сделал, завтра начну описание ремонта. Напишу какие инструменты и запчасти следует заранее купить, какие парт номера у запчастей, что обязательно пригодится в предстоящей работе, какие средства предосторожности и защиты здоровья следует соблюдать, в какой последовательности и как производить разборку двигателя, что следует сделать заранее и затем.
Ну и наконец, как все правильно и точно собрать назад соблюдая инженерные требования завода изготовителя.

Я не автомеханик и не моторист, но с целью самостоятельного ремонта дал себе труд изучить сей предмет и со словами: "Не боги горшки обжигают" принялся за изучение данной темы, взялся за учёбу, а затем и за ремонт.

Обо всех мелочах и ньюансах, о возможных ошибках, проблемах и расках что-либо случайно или по неосторожности сломать, я напишу далее.

Надеюсь, данный труд будет полезен не только тем, кто решится на самостоятельный ремонт, но и тем, кто возможно поручит это дело своим более рукастым друзьям, приятелям или же сервис-центру, который ранее не имел дела с Приусами и/или таким ремонтом.

Я посмотрел немало всевозможных видео на ютюбе посвященных замене прокладки ГБЦ на Приусе и после того, как проделал данную работу сам, сверившись многократно с руководством Тойоты по ремонту, заметил довольно много грубых ошибок (а так же и умолчаний о всевозможных трудностях) при ремонте двигателя Приус.

Понятно, что некоторые мотористы не всегда хотят раскрывать все нюансы, ведь это их хлеб. Ну а кто-то просто не может все это подробно и понятно, на пальцах, объяснить.
Я же постараюсь восполнить данный проблел и поделюсь с вами всем, что теперь знаю.
Я поменял не только прокладку ГБЦ, но и много чего по ходу дела ещё, чего мотористы обычно не приводят в порядок, не меняют, не чистят или если и меняют, то за доп. оплату.

С меня за работу только по замене прокладки ГБЦ с фрезеровкой головки запросили 1500 евро. В гараже Тойота только за работу запросили не менее 2500 евро без запчастей. Отдельно запчасти тянули еще на 5-6 тыс. евро по ценам Тойоты.
За новый двигатель выдвинули ценник в 19 тыс. евро. За установку еще 1500.
Короче, дешевле купить новый автомобиль или взять новый в лизинг, какой-нибудь Ауди А1 за 380 евро в мес., где все, кроме поломок до 500 евро, бензина, дворников и резины включено. Есть только ограничение на пробег до 10 тыс. км. в год и миним. Контракт на 2 года.


Внимание! Каждому, кто решится на самостоятельный ремонт, следует учесть и знать, что данная работа требует времени, внимания к мелочам, начальных технических знаний, навыков работы с техникой и инструментами. Она требует строго соблюдения техники безопасности (далее ТБ) и осторожности! Такой ТБ, чтобы ни вы сами, ни третьи лица не пострадали ни во время ремонта, ни после него!

Соответственно, во избежание возможных негативных последствий и/или несчастных случаев, я настоятельно НЕ рекомендую заниматься данным ремонтом самостоятельно! Если вы не уверены в своих силах и не можете гарантировать безопасное проведение всех работ с соблюдением ТБ от начала и до конца, тогда просто не начинайте ремонт а поручите это спец. сервису сколько бы это не стоило!

Если же вы все-таки возьметесь за эту работу сами, то я обязан вас предупредить, что за любые негативные последствия, всю ответственность вы несёте только сами и принимаете её полностью только на себя!

Другими словами, данное руководство следует воспринимать как помощь, обмен опытом с товарищами и как историю моего личного опыты по решению данной проблемы с прокладкой ГБЦ на Тойота Приус Плюс (и на др. авто с тем же двигателем), но не как руководство к действию!

Прошу понять меня правильно. Я не хочу чтобы в результате какой-либо ошибки, вы или кто-либо ещё пострадал или чтобы вы поломали свой автомобиль.

Поэтому ответственно прошу строго учесть всё это и не заниматься этой работой самостоятельно.

Заранее спасибо за понимание.


Продолжение следует...

Сообщение отредактировал Prius2005 - 24.10.2023, 3:04

[Prius2005]

Зарезервировано для продолжения темы.

[Prius2005]

Зарезервировано для продолжения темы..

[Paulus]

Цитата: У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).

И что есть прям официальные рекомендации Тойоты удалять резинку перед эксплуатацией авто? Или это частные фантазии?

[Prius2005]

Цитата: (Paulus @ 24.10.2023, 12:26) И что есть прям официальные рекомендации Тойоты удалять резинку перед эксплуатацией авто? Или это частные фантазии?

При случае, заеду в гараж Тойота и спрошу на сей счет.
В данном случае, это моя личная рекомендация, основанная на личном опыте и логике самой конструкции.
Лишнее давление обязано куда-то стравливатся. А куда оно выйдет, если стоит заглушка, которая почти наглухо припятствует сбросу лишнего давления в системе?
По большей части никуда.
Т.е. какая-та, небольшая часть наверняка все-таки как-то сможет выйти сквозь микро щели между носиком и заглушкой, но основная часть останется в системе, что по прошествие определенного времени негативно повлияет на работу системы.
Поэтому я убрал данную заглушку и сейчас излишнее давление не имеет пред собой доп. преграду в виде заглушки.

По идее, если бы заглушка была там нужна на постоянной основе, тогда было бы правильным вообще сделать систему без этого носика, но раз носик для сброса сделали, значит он должен быть открыт.

Это не моя частная фантазия, а мой личный логический вывод на основе того, что я знаю и могу предположить. Знаю я не всё, поэтому после уточнения данного вопроса у дилера, расскажу, что они скажут и тогда данный вопрос будет закрыт.

[Prius2005]

В зарезервированных 2-3 комментах продолжить не могу, так как доступ к редактированию в них заблокирован, поэтому продолжу здесь.

Прежде, чем начать ремонт я пересмотрел немало видео роликов на ютюб, перелопатил немало форумов, в том числе и амерские, но не нашел полной и исчерпывающей информации в одном месте о том, что надо делать и как.
Это и не удивительно. Кто там захочет тратить личное время, к тому же за бесплатно, чтобы рассказать всё в полном объеме и максимально подробно за спасибо.
Поэтому пришлось капать и собирать все по крупицам самому.

Надеюсь, данная инструкция сэкономит вам кучу времени, средств и главное нервов. Что ж, приступим.

Если что-то будет не понятно или будут доп. вопросы, пишите. Постараюсь помочь, чем смогу.
Ну и вы другим помогайте.

Сила пролетариата во взаимопомощи, взаимовыручке и взаимоподдержке. Помните, только вместе мы сила. Как писал Владимир Маяковский:

ссылка

[Prius2005]

Для замены прокладки ГБЦ вам будет необходимо *(все запчасти снабдил линками с примерными ценами, кликни для справки, загуглив номера, найдете тоже самое близ себя. К сожалению, линки не достаточно хорошо выделяются от основного текста, поэтому поработайте мышью, чтобы определить какие слова кликаются, имеют ссылки):

1. Сама по себе новая прокладка ГБЦ.
Вот её номер: ссылка, номер у ссылка, но предпочтительнее купить рем. набор со всеми необходимыми прокладками ссылка

2. В идеале гараж с хорошим освещением, (ссылка) и ямой для доступа к двигателю снизу, либо купите эстакаду (ссылка) для того, чтобы можно было заехать на неё и опять получить доступ к двигателю снизу. И конечно, если нет крытой стоянки, тогда нужно и с погодой подгадать. Ветер, листья, мусор или дождь никакой пользы нам в нашей работе не принесут. Изучите прогноз погоды.

На заметку!
Не лежите на голой земле. Продуть спину можно очень легко и быстро! Подложите как миниму картон, старое одеяло. Вам понадобится два.

Второе одеяло положите на передний бампер, чтобы защитить его от случайных повреждений во время ремонта!

Кроме того, слева под капотом есть резиновый носик. Это уплотнитель для крышки капота, он выкручивается и закручивается для плотного прилегания капота к кузову. НО! Во время ремонта вам не раз придется случайно опираться на него. Поэтому лучше временно выкрутить его и положить в салон автомобиля. А после завершения ремонта закрутить на место. Так площадка для ремонта будет более ровной и вы повредите свою грудь, живот натыкаясь на этот пусть маленький, но выступ. Мелочь конечно, но и она важна. Ведь вам надо закончить ремонт без малейших увечий или хотя бы синяков: ) Не так ли?

- Да! Да! Именно так!
- Ну, то то же!

Внимание(!): под (мини) эстакаду обязательно надо (!) подложить какие-нибудь старые коврики или еще что-то вроде этого, во избежание того, чтобы мини эстакада не проскользила под колесо вашего автомобиля помяв тем самым кузовные детали под крылом (по причине гладкой поверхности асфальта).
ссылка ссылка Анкер с гол.яз. - якорь, т.е. якорные болты: )

Заезжая на эстакаду, сначала убедитесь, проверьте, что колеса точно заезжают на нее строго и точно по середине, в противном случае вы рискуете, что авто сорвется с нее и вас, когда вы уже будете под автомобилем раздавит в лепешку. Если вы один, то придется пододвинуть кресло водителя ближе к рулю и выглянув из окна аккуратно заехать на эстакаду.
Наехав на мини эстакаду, обязательно поставьте автомобиль на ручной тормоз и выйдя из авто подложите под задние колеса как минимум 2 кирпича *(с обеих сторон) или упорный башмак, камень. Желательно 2, чтобы авто не откатился ни назад, ни вперед. Не ставьте машину на не ровную поверхность, под уклоном, чтобы авто вас не раздавил.

Работая с открученным колесом справа, пассажирская сторона, (позже дойдем и до этого, когда надо будет открутить шкиф двигателя, его фото увидете ниже) обязательно рядом с домкратом поставьте упорную треногу для подстраховки на случай, если домкрат по какой-либо причине сорвется. Тренога выглядит вот так. ссылка

3. Набор инструментов, не абы какой, а лучше всего с головками имеющих внутрение бугорки для более надежного контакта с болтами и гайками. Я перепробовал много разных наборов. Самый лучший из тех, что по цене в пределах 100 евро было вот этот. ссылка
Если головки внутри будут просто ровными (без бугорков), велик риск провернуть например прикипевшую гайку или просто повредить гайку содрав с нее защитный антикоррозийный слой. Поэтому лучше использовать именно такой инструмент.
 Инструмент.png ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

Если это произойдет, вы себя трижды проклянете, что не послушали меня.
Например, всего лишь одна гайка с сорваными гранями принесет вам кучу проблем и затормозит вашу работу, а на японских авто качество гаек очень низкое, это вам не советские гайки по сталинским ГОСТам.
Учтите это! Гайки и шпрочие детали из "металла" как правило ОЧЕНЬ мягкие! Это скорее Г., а не металл. Поэтому учтите это и озаботьсь вопросом покупки подходящего инструмента заранее.

Нужен будет ещё и другой инструмент. О нем чуть ниже.

4. Желательно заранее купить новые свечи зажигания и новые топливные форсунки. Можно конечно и старые назад поставить, если они еще вполне себе рабочие, но купив новые, вы сэкономите время на доп. замену тех же свечей, но немного позже. Смотрите сами, по ситуации.
ссылка лучше ставить те, что завод рекомендовал для Приусов изначально, а не те, что рекомендуют ныне, расхваливая, что они лучше. На мой взгляд и опыт лучше те, что были. Т.е. DENSO Iridium TT IXEH20TT ссылка

Топливные форсунки (инжектора, инъекторы) лучше оригинальные, но они дорогие, цена за штуку +/- 500 евро. Дорого, поэтому, как вариант, обратитесь за прочисткой старых форсунок в спец. сервис или сами почистите их карбюклинером (на Алиэкспресс продают вот такие, как чистить показано там же на видео) или купите новые китайские там же, цена +/- 50 евро за 4 шт. Резинки на верхнюю и нижную части всех 4-х форсунок есть в наборе (ремкомплекте) Рейнца по ссылке в первом пункте, так что их отдельно покупать не надо. Если же вы купите только прокладку, тогда отдельно новые резинки на форсунки вы можете купить либо у дилера, либо у китайцев на Алиэкспресс. ссылка Если вы оставите на форсунках старые прокладки, есть риск, что они ввиду того, что давным давно задубели, после сборки и первого включения двигателя, начнут пропускать бензин. Это может привести к проблемам, даже к пожару. Поэтому лучше замените и эти резинки. Соблюдайте момент затяжки при установке рампы с форсунками. Инструкция с моментами затяжки каждого узла будут ниже.

Обычно, даже опытные мотористы принебрегают точными затяжками момента, экономят время на затяжку согласно рекомендациям завода. Время экономят и денег значит чуть больше зарабатывают. Вам так делать не надо. Лучше строго соблюдать моменты затяжки. Если не будете, велик риск сорвать где-то резьбу *(металл одно слово, что металл, все очень и очень мягкое) и тогда вся работа будет насмарку.

Если есть проблемы с высоковольтными катушками (троение двигателя может указывать на то, что одна из них или более накрылись), то надо поменять и их на новые. Номер ссылка
Все 4 катушки одинаковые, одного типа. Если двигатель не троил, работал ровно, значит и старые катушки пока в порядке.

После того, ссылка, ссылка. Они не должны иметь трещин и прочих повреждений. Со временем от перепада температур и физического старения резинки высыхают и трескаются.

Для привентивной заботы и защиты от старения, используйте простой жидкий силикон в балончике. Я так при замене свечей и делаю. (Замена свечей по рекомендациям завода: каждые 90 тыс. км., но лучше чуть чаще. Если авто с ГБУ, замена не более чем, через 60 тыс. км. Если вовремя не менять, либо до поры до времени пронесет, либо в один прекрасный момент свеча выйдет из строя и тогда вас ждет целый букет новых проблем. Поэтому лучше не тянуть.)

Итак, просто немного побрызгайте на резинки силиконом сверху и изнутри (без фанатизма). *При этом берегите дыхательные органы, не вдыхайте химию и даже пары из балончика, с ног это конечно не свалит, но и здоровья не прибавит.
Дайте силикону время впитаться. Можете сделать это в 2 захода. Вчера разок и сегодня еще раз. Все равно за один день вы мотор не успеете ни разобрать, ни собрать. (Впрочем, с такой инструкцией и при наличии всех инструментов и зап.частей может и сможете. У меня такой не было, плюс между делом были некторые проблемы, поэтому ушла примерно неделя.

Если увидите лишние остатки, удалите их кусочком ветоши. Таким образом можно продлить жизнь резинок на катушках и не только. ссылка

Соотв. отсюда 5-й пункт.

5. Купите заранее пару тройку балончиков с силиконом.

Продолжение следует...

Сообщение отредактировал Prius2005 - 26.10.2023, 0:14

[Paulus]

Цитата: (Prius2005 @ 25.10.2023, 22:32) В данном случае, это моя личная рекомендация, основанная на личном опыте и логике самой конструкции.

Держу в курсе. На 30ке расширительный бачок циркуляционного типа работающий под давлением и поэтому имеющий герметичную пробку. Избыточное давление в системе охлаждения это норма и не просто так, оно уменьшается при остывании антифриза.

[Prius2005]

6. Для откручивания (и дозатяжки) 10 болтов крепления ГБЦ и для откручивания болта на шкифе двигателя вам обязательно будет нужен вороток с длинной рукояткой, например ссылка Лучше купить какой-либо более качественный, хотя и такой вроде, судя по отзывам, норм. Смотрите по своему бюджету, но не покупайте откровенный мусор. Хороший инструмент стоит хороших денег. ссылка. Но там и металл другой и культура изготовления и пожизненная гарантия, поэтому, по возможности покупайте только качественный инструмент.
Вороток не покупал, одолжил у товарища. У него был Facom. Очень качественный. Работать с таким инструментом - одно удовольствие.

7. Для снятия и надевания различных металлических хомутов на патрубки с антифризом вам обязательно пригодятся длинные плоскогубцы 2-х, 3-х видов. Первый с загнутыми на 90° краями и с ровными концами. Например ссылка
 Sa8614442dc07467d9e294b1431f19913n.jpg ( 22,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Я купил ссылка. Они делают то, что надо, но качество изготовления не оч. высокое.

8. Вам необходимо будет купить 3 динамометрических ключа. От 5 до 25 Нм, от 20 Нм до 120 Нм и например от 60 до 330Нм. Минимальная степень затяжки, которая вам встретится это 10 Нм *(Ньютон метров), а максимальная степерь затяжки будет на шкифе и составит 190 Нм.

Я купил 3 таких:
ссылка, NEO TOOLS 08-821 5-25Nm
ссылка, Hogert Technik -1/2″ 20-120Nm HT1W712
ссылка. Hogert Technik -1/2″ 60-330Nm HT1W714

Hogert это поляки, которые косят под немцев. Цены почти как у немцев, а качество, как "хороший Китай". Лучше бы назвали себя например "Поляковский Техник", но под немецким именем продавать товар легче, вот и пользуются. Главное прибыль. Еще один похожий пример, те же NEO. Это тоже поляки, но и они +/- качественные.

Лучше было бы взять что-то более качественное, но на момент покупки, такие не попались. Да и ссылка

Учтите, что интструмент инструменту рознь. На Али есть инструмент и дешевле, но он не всегда качественный. Проверяйте по отзывам. Купив инструмент от не качественного производителя, есть риск недотянуть или перетянуть какую-либо деталь. Недотяжка и/или перетяжка может привести к поломке какой-либо детали двигателя. Поэтому отнеситесь к покупке динамометрических ключей максимально ответственно.
Такие ключи должны иметь личный тарировочный листок с результатами теста на точность. Если такого нет, не покупайте. Бывают подделки даже с листком. Так что не экономьте на качественном инструменте.

Важно(!) После использования динамометрических ключей их надо выкрутить на минимальное значение. Не осставляйте их по окончание работы на выставленных значениях затяжки. Оставив механизм (пружина внутри ключа) может утратить свою изначальную точность.

Ключами, которые я купил, остался в общем и целом +/- доволен, но разумеется бывают ключи и получше.

Замечу, что при покупке динамометрических ключей не надо гнаться за универсальными значениями. Качественные имеют разброс не более 100Нм от минимального до максимального значения. Универсальные ключи часто не удобны из-за своих габаритов и веса. Тяжелым работать для затяжки малых моментов это глупость. Поэтому покупайте не на все случаи жизни, а те, что имеют более узкий разброс значений.

Например, в третьем случае, мне стоило купить ключ с размахом от 40 до 120 Нм, а не от 60 до 330. Этого было бы достаточно. В тоже время следует учесть, что длина ручки для третьего типа ключа (минимум до 190Нм) должна составлять не менее +/- 65 см, т.е. рукоятка ключа не должна быть сильно короткой, в противном случае затянуть болт того же шкифа будет немного затруднительно.

При выборе ключей (любых) следует выбирать те, что имеют больше зубцов (ну и сам производитель должен быть топовым). На тех, что купил я их по 72 на каждом. Видел и с меньшим количеством *(это в основном ключи устаревшие) и с большим количеством зубцов (на 92, если не ошибаюсь). Ключи с большим количеством зубцов дают лучшие результы при затяжке и просто удобнее в использовние. Отдавайте предпочтение таким.

Лучше было бы взять такие:
1. ссылка
2. ссылка
3. ссылка

Они более профессиональные и качественные. Ориентируйтесь на них.

8.1 Тут же отмечу, что для правильной затяжки болтов ГБЦ вам будет нужен маркер или фломастер яркого цвета. Приготовьте и его. Им нужно будет поставить начальную точку на 9 часов на каждом новом болте перед началом затяжки, но до этого еще дойдем. Позже. Главное приготовьте и его: )
Как говорится, ложка дорога к обеду.

9. Вам пригодится и ссылка. Просто для удобства. Удобно крутить некоторые гайки на 10, 12, 14 и 16 мм. Особенно в труднодоступных местах. Но можно использовать и более простые накидные ключи, просто потратите больше времени на работу.

Внимание! Не используйте гайковерты для откручивания и закручивания гаек и болтов. Лучше это делать вручную. Если же все-таки решитесь использовать, тогда возьмите за правило ВСЕГДА сначала наживулить их вручную(!). Знайте, что материал из которого сделан двигатель (алюминий или сплав) это очень мягкий и хрупкий материал! Поломать его очень легко. Треснет без проблем при малейшем избыточном давление. Так же и шпильки, болты... Перетянете и кранты. Трястись над каждой деталью конечно тоже не надо, но необходимо помнить об опасности поломки и потому соблюдать максимальную осторожность.

10. Для откручивания и закручивания 10 болтов для крепления ГБЦ вам обязательно будет нужна насадка М12, на 1/2 дюйма и длинный переходник (он есть в любом наборе ключей, где есть вороток на 1/2".
Например ссылка или ссылка
 М12.jpg ( 11,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


11. Использовать стоявшие ранее 10 болтов для крепления ГБЦ нежелательно, так как они после своего первого использования немного растягиваются, на пару мм. Каждый по-своему.
Это вроде бы и не много, НО(!) лучше купить новые. Это нужно для точности и равномерности затяжки. Вот их ссылка

Я купил ссылка. FAI AutoParts B2216

Если будете повторно закручивать ранее использованные, тогда подтяните их примерно на 10~15° больше, чем того требует производитель (моменты затяжки будут ниже, по порядку.). Про доп. дотяжку, это не из моего опыта, а из опыта и практики мотористов. Им наверно видней, но я так делать не советую. Лучше ставить новые болты и затягивать так, как сказал производитель. В случае перетяжки, возможна поломка двигателя. Учтите это и не экономьте на болтах. Новый двигатель обойдется вам намного дороже!

Важно(!!!) Перед тем как будете закрычивать 10 болтов крепления ГБЦ, проверьте каждый колодец для болтов на их чистоту! Туда не должна попасть ни капля антифриза или масла, мусора и прочего. Колодцы не сквозные и потому, при попадание в них посторонних частичек или жидкости, при затяжке блок может просто треснуть из-за создавшегося внутри излишнего давления.
Поэтому колодцы трижды проверяем на чистоту до того, как вы вложите в них новые болты! Трижды!

Очистить их можно с помощью воздушного компрессора, у которого на выходе стоит фильтр от влаги и мусора. Т.е. старый компрессор вашего друга, соседа и пр. может не справится с поставленной задачей, либо загубить все дело наплював в колодец под болты крепления ГБЦ капельками ржавой воды из старого компрессора.

Вывод: защита от загрязнения это намного лучше, чем последующие мучения с очисткой колодцев. Поэтому после выкручивания старых болтов, вставьте в колодцы ватные тампоны заглушки в колодцы и придавите их сверху так, чтобы они не вылезли оттуда без пинцета, когда надо будет нужно.
Проверить, заглянуть вовнутрь каждого колодца вы сможете с помощью видеокамеры вашего смартфона с включенной подсветкой. Увеличение и свет в помощь.

12. Ватные тампоны для очистки загрязнений по ходу дела и для затыкания колодцев под болты. Чистые тряпки тоже пригодятся.

13. Воздушный компрессор с фильтром от грязи и влаги придется арендовать на весь срок ремонта (ориентировочно +/- 3 дня, может быть неделя). Новый, минимально стоит +/- 150 евро и выше.
Можно обойтись и без компрессора, но лучше с ним, так как двигатель так или иначе будет грязным, пыльным, а надо, чтобы был максимально чистым (желательно). В этом может помочь компрессор.

Я новый компрессор не покупал, а взял у знакомого на неделю. Он был старый и пригодился для общей продувки от пыли, грязи. Не более того. К счастью, колодцы под болты у меня остались чистыми. Поднимая верхнюю часть ГБЦ в них может попасть масло, если вы не удалите ее насухо до того, как начнете откручивать болты. По идее они должны остаться чистыми, если верхняя часть ГБЦ будет сухая и чистая, без остатков масла. Антифриз в них попасть не может, потому что он сливается в начале всех работ, как и масло.
Тем не менее в колодцы могут попасть кусочки отвалившиеся от старой прокладки. Поэтому после того, как вы удалите все части ГБЦ, включая старую прокладку, проверьте колодцы на первозданную чистоту и лишь затем, если они чисты, заткните их ватными тампонами для очистки лица или другими подобными.

14. Защитные очки для работ с компрессором. Помните, подавая воздух под высоким давлением на детали мотора, в ответ в вас полетят мелкие соринки, грязь, камешки и прочий мусор. Попав в глаз и повредив его, вы проклянете всё и всех на свете! Можете и ослепнуть! (всякое бывает).
Поэтому заранее купите защитные очки! Зрение потерять легко, вернуть сложно, иногда просто невозможно. Не экономьте на средствах защиты.

15. Для очистки от нагара частей системы ЕГР, патрубков, впускного коллектора и клапанов (фото этих частей будут ниже, не пугайтесь, если пока не знаете что это, где и для чего) вам будет необходимо купить несколько флаконов с жидкостью для очистки печей от жира и нагара: обезжириватель.
Чем более мощное средство купите, тем лучше. Пример чистящего средства ссылка

Как минимум 3-5 бутылок. Плюс нужны будут подходящие емкости в которые будет на ночь оставить замокаться очищаемые части.

16. Емкость для слива старого масла. Понадобится бутылка на 5 литров или лучше специальная тара для слива отработанного масла. В двигателе всего 4,2 л. *(включая маслянный фильтр).

17. Естественно нужно будет купить новое масло 4 литра *(это по щупу ровно середина). Советую заливать Mobil1 5W-30 ESP API SP.


***************
Если после прочтения первой части инструкции вам по-прежнему не страшно сделать ремонт своими руками, как это сделал я, тогда оч. скоро вас ждёт продолжение.
Как видите, мелочей и нюансов очень много и это далеко не всё, что надо знать, иметь и сделать... Это только начало.
Жуть словом: )
Ну, да ничего.
Глаза боятся, а руки делают.

Делайте всё строго по инструкции и по идее всё будет хорошо. *(Случаи ошибок, по причине кривых рук, не в счёт). Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалу.

Сообщение отредактировал Prius2005 - 26.10.2023, 3:27

[vyatich]

Цитата: (Prius2005 @ 25.10.2023, 22:32) Это не моя частная фантазия, а мой личный логический вывод на основе того, что я знаю и могу предположить.

У меня на 51-ом тоже стоят на обоих бачках эти заглушки, думал забыли снять, т.к. на другом их не было. Но снял крышку и дунул в бачок, они продуваются свободно.

[Prius2005]

Цитата: (vyatich @ 26.10.2023, 6:21) У меня на 51-ом тоже стоят на обоих бачках эти заглушки, думал забыли снять, т.к. на другом их не было. Но снял крышку и дунул в бачок, они продуваются свободно.

У меня стояла заглушка не на обоих, а только на расш. бочке двигателя. На бочке инвертера никакой заглушки нет.
Теперь нет на обоих и все в порядке.

[Prius2005]

18. Следует купить новую охлождающую жидкость Toyota Super LLC (Long Life Colant) для заправки системы охлождения двигателя по окончание сборки двигателя. Желательно сразу поменять жидкость и в контуре Инвертера, так сказать, чтобы 2 раза туда не лазить и не снимать 2 раза защитный кожух под двигателем.

Бывают 2 типа антифриза. Просто LLC и Super LLC. Разница в том, что версия Супер более "долгоиграющая" в сравенение с первой до 150 тыс. км, против до 70 тыс. км.

Супер LLC и LLC это концентраты, которые сразу готовы к использованию. Их ни с чем перемешивать нельзя и не надо. Это еще и опасная химия, ЯД для всего живого. Поэтому не сливайте старую жидкость в канализацию или на землю. Позвоните в горслужбу или в гараж и узнайте как и где вы можете утилизировать остатки. Спросите адрес, куда отвезти для безопасной переработки.
При попадание жидкости на кожу. в глаза, немедленно промойте кожу и глаза чистой водой! Помните, что это ЯД.
Немедленно закрывайте крышку, если антифриз более не нужен. Запах антифриза может привлечь к себе каких-либо насекомых, которые погибнут, а попав внутрь конистры еще и загрязнят саму жидкость. Учтите это! Берегите природу!Вам и вашим детям на этой Земле еще жить.

Если антифриз вовремя не менять *(вовремя это на 10 тыс. км. раньше,чем рекомендуют производители) , тогда и помпа выйдет из строя раньше и двигатель и инвертер охлождаться будут хуже.
Лучше всегда покупайте Супер LLC. Сэкономите время и деньги.

Новая помпа обойдется как минимум в +/- 300 евро и выше. Поэтому дешевле просто вовремя менять антифриз, чем попадать на покупку новой помпы и ее замену. При замене вы потратите время, плюс снова придется покупать еще 5 л. антифриза, ведь старый антифриз для замены помпы придется в любом случае слить. (Использовать старую жидкость не рекомендуется, так как в нее может попасть грязь или еще что-то, и тогда снова вас ждет ремонт, хотя если все сделать аккуратно и антифриз в системе был почти новым, то можно и его повторно залить.)

Если надо будет поменять помпу, советую взять ссылка Я на всяк случай смотрел, сравнивал и изучал разные помпы. Эта помпа показалась мне наиболее добротно сделанной и качественной.

Обычно, судя по отзывам в сети, у людей помпы ходят +/- 300 тысяч так как не все вовремя меняют антифриз и пр. Моя помпа после разборки внутри была как новая, поэтому не стал ее менять. Но я и первый хозяин авто. Жидкости менял вовремя. В иных случаях, тоже стоит проверить помпу снять, вынуть резиновый уплотнитель и вынув ротор осмотреть помпу и посадочное седло. Если там все ок, нет никаких трещин или выроботки, притертости и т. д., помпа еще послужит. Если же повреждения или выроботка есть или просто есть сомнения на ее счет, тогда сразу купите и ее замените.

Всего в охлождающую систему двигателя требуется 7,2 литра антифриза *(включая систему рециркуляции тепла отработавших газов (EGR), или 6,5 л. без оной, если кто ее снял).
Насчет ЕГР и того, оставить ее или убрать, считаю правильным оставить. Если она у вас быстро загрязняется, значит работу двигателя надо привести в порядок. При правильно работающем двигателе, хорошем топливе и масле, ЕГР не будет превращаться в помойку, как это происходит у некоторых авторов с Ютюб, расказывающих про проклятый ЕГР и его регулярную очистку каждые 50-60 тыс. км.
Я свой за около 300 чистил лишь 2 раза. Символически на 150 тыс. км. и сейчас. И в первый раз он был практически чистым и сейчас +/- ок. Ныне он был не совсем в порядке, потому что у меня до ремонта на холодную подтраивал двигатель плюс возраст *(+10 лет), потому система ЕГР и загрязнилась.

В инвертер входит 2,1 литра. Т.е. вам надо будет заранее купить всего 2 пятилитровые канистры с Супер LLC.

Про то, как правильно запустить заново систему охлождения двигателя и инвертера напишу в конце инструкции. Если кратко, то после заливки антифриза назад, автомобиль надо перевести в режим Обслуживания, а не просто нажать на кнопку Старт, как обычно. В режиме Обслуживания сначала вся система пройдет процедуры подготовки, прокачки жидкостей, топлива и прочее, и лишь затем запустит двигатель.

Мотористы, которые этого не делают, совершают по незнанию ошибку, просто запуская двигатель в обычном режиме. Так делать не стоит. Почему? Потому что сначала нужно привести системы в работоспособное состояние, а уж потом включать/запускать. Но не все мотористы знают что надо делать и как.
Могли бы узнать, я же узнал, но не дали себе труд.

Да, и так, все в конце концов, вероятно заработает, но в целом для системы это в какой-то степени вред, который безответсвенного моториста не сильно заботит. Ну, сломаетесь раньше, это же хорошо! Значит снова приедете и деньги привезете.
Вот такой ценичный подход. И не только у них.
Капитализм плодит не только эгоистов, но и вот таких циничных людей.

Социализм (первая стадия коммунизма) таких перевоспитать чаще всего уже не может, но может недопустить появление таких людей в будущем. Как? Очень просто. Воспитывая детей, подростков, молодежь на лучших примерах и воспитывая в каждом коллективиста, пролетарского интернационалиста и человека созидателя!

Сообщение отредактировал Prius2005 - 26.10.2023, 18:24

[Prius2005]

19. Вам пригодится штангенциркуль (ШЦ) для замера (проверки/контроля) размеров всевозможных деталей двигателя, которые по прошествие времени, вероятно, уже или почти нуждаются в замене.
Например пружины гидрокомпенсаторов или вкладыши распредвалов или сделать замеры соответствия впускных и выпускных клапанов или других замеров.

Обычно никто этого не делает, если все и так +/- нормально работает, но если вы из тех, кто максимально ответственно подходит к вопросу ремонта, купите его.
Хотя, можете и не покупать. В этом случае, ваша беспечность может вам стоить повторной разборки/сборки двигателя в случае необходимости замены какой-либо уставшей детали. Но может и пронесёт: ) Выбор за вами.
Обычно, все ок и можно использовать дальше. Мои детали, которые я проверял, были на добрые 90-100% в порядке.

Ныне бывают 2 типа штангенциркулей. С цифровым дисплеем и классические, с обычный шкалой и линиями в мм.
Если хотите максимальной точности до доли мм., а такие по хорошему и нужны, тогда этот ремонт вам обойдется очень дорого. Так как качественный ШЦ может легко стоить несколько тысяч евро: ) Но подойдет и простой. Вы же не проектируете Су-58.
ссылка за +/- 25 евро. Штангенциркуль 150 мм, DIN 862
Есть еще у них электронный. ссылка. Насколько плох или хорош, не знаю. Но вероятно не плох. Ценик не знаю. Поищите сами.

С Алиэкспресс брать не стал, так как там часто торгуют бракованными товарами.

Цифровой, по цене ниже 80 евро брать тоже не советую, так как там часто бывают проблемы с калибровкой. Цифры на экране бывает скачут. Словом, обычного ШЦ хватит за глаза. Единственное что, будьте с ним аккуратны. Не уроните. ШЦ вещь хрупкая, любит бережного и внимательного отношения.
А вы как раз и такой. Правильно?: )

Ок. Поехали дальше.

[Prius2005]

20. Вам обязательно будет нужен упорный разводной ключ для фиксации шкифа, общей длиной ручки не менее 52 см. С более короткой, возможно будет сложновато найти подходящий упор, хотя, если вы работаете с напарником, тогда можно попробовать сделать это с тем, что есть.

Я купил ссылка, цена +/- 27 евро, его пришлось немного доработать, чтобы он подошел под шкиф Приуса.

20.1 Кроме этого вам надо будет купить 2, лучше 3 болта М8
 М8.png ( 613,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


2 таких болта нужны для того, чтобы вкрутить их в шкиф и затем выкрутить центральный болт затянутый на 190Нм.
 М8_2.jpg ( 97,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


В конечном счете он должен выглядить вот так:
 М8_4.jpg ( 58,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 М8_3.jpg ( 66,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Наматайте на болты М8 немного изоленты, как на фото ниже. Это нужно, чтобы потом их можно было без проблем вкуртить в специальные отверстия под болты М8 и зафиксировать шкиф. Это нужно при откручивание и при закручивание центрального болта.
Некоторые откручивают центральный болт ударной отверткой, но лучше делать, как то предписывает Тойота. А она говорит про спец инструмент ценой +/- 100 евро. Кому интересно, вот его номер: SST 09213-58014 (91551-80840), 09330-00021.ъЕ
Но лучше сделать, как я.

 М8_5.jpg ( 98,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


 М8_6.jpg ( 88,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Или наподобие того, из того, что есть у вас под рукой.

[Prius2005]

10. Для откручивания и закручивания 10 болтов для крепления ГБЦ вам обязательно будет нужна насадка М12, на 1/2 дюйма и длинный переходник (он есть в любом наборе ключей, где есть вороток на 1/2".
Например ссылка или ссылка

Дополнение к пункту 10
Я купил ссылка с многогранниками разного размера, среди которого есть и 2 штуки под М12. Советую взять такой или подобный с переходниками под трещетку на 1/2. В моем наборе был и на 3/8 дюйма, но он не использовался.

Без переходников *(адаптеров) открутить 10 болтов ГБЦ вы не сможете! Можно конечно попробовать использовать что-то ещё, что-то другое, но лучше использовать то, что для них и было предусмотренно!

В 10-м пункте я не упоминул о переходнике на 1/2", но он обязательно нужен, если у вас именно такой бит, как в моем наборе. Бывают и другие биты, уже с посадочным местом под 1/2, (ссылка) в таком случае вам переходник покупать не надо.

 М12_1_1.jpg ( 69,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Цена вопроса +/-25 евро.


Сообщение отредактировал Prius2005 - 26.10.2023, 22:03

[Prius2005]

Примечание.

Я пишу так максимально подробно для тех, у кого практически нет или мало знаний по данному вопросу. Поэтому, если вам многое и так понятно, просто пропускайте мимо все эти (для вас излишние) детали.

Моя цель написать инструкцию максимально подробно, так, чтобы в дальнейшем у человека не было доп. вопросов и он смог сделать всё без проблем сам.

Да, сложности всё равно могут быть, но так их будет значительно меньше.

Что-то приготовления все никак не заканчиваются: )

Ну, а что поделать? Работы предстоит действительно не мало. Ну и писанины тоже...

Продолжение следует.

Сообщение отредактировал Prius2005 - 26.10.2023, 23:04

[Prius2005]

21. Скребки для удаления остатков старого герметика. Используйте любой пластиковый, чтобы не поцарапать поверхность. Алюминий очень легко зарапается, поэтому не используйте для этой работы нож и т.п. инструменты. Учтите это.

Думаю, что подойдут вот такие скребки ссылка или любой другой, похожий. Как на видео ниже.

22. Купите Герметик с курком для скрепления частей двигателя во время сборки. REINZOSIL REINZ 70-31414-20
Это очень удобный балончик. Небольшого количества хватит для нашей работы. И еще много останется.
Наносить надо равномерно, согласно инструкции ниже. Равномерное нанесение поможет избежать утечки масла. Высота слоя примерно 3-4 мм. Слишком много выдавливать не надо! Обычная ошибка новичков: неравномерное нанесение. В одном месте мажут густо, в другом пусто. В итоге утечка масла.
Поэтому не торопитесь. Проверьте на картонке с каким примерно усилием надо давить на курок при нанесение герметика. Нажмете слабо, выдавиться не достаточно много. Нажмете слишком сильно, получите слишком толстый слой "колбасы". Словом, вы поняли. Давите на курок со средним усилием.
Потренируйтесь.
Время засыхания примерно 15 минут. Так что не торопитесь. Наносить герметик нужно будет на боковую крышку двигателя и на верхнюю часть ГБЦ. Подробности будут ниже.

Как пользоваться скребком и герметиком показано ссылка

Соблюдайте ТБ.
Герметик это тоже яд, химия. Поэтому мойте руки после использования. При попадание на кожу, его надо немедленно убрать, смыть.

Запаситесь рулоном чистой бумаги и мешком для мусора.

Герметик очень липкий, поэтому постарайтесь не испачкать им ни себя, ни свою одежду. Отсюда вытекает сл. пункт.

Подробнее о составе герметика и пр. химии Виктора Рейнтца можете прочитать ссылка.

23. Нужна будет рабочая одежда и обувь. И, напомню, 2 одеяла:) Выше уже писал для чего: )

Сообщение отредактировал Prius2005 - 27.10.2023, 0:12

[Prius2005]

24. Маслосъемные колпачки. Всего их 16 шт. в наборе. Если вы не купите набор Victor REINZ 02-54025-02 со всеми прокладками, где уже лежат и маслосъемные колпачки, тогда можете купить их отдельно. Вот номер: REINZ 12-54024-01.

Менять их рекомендуется по мере износа. Обычно они "приходят" к +/- 300 тысячам км. Мои к 280 тысячам почти "приехали". Поменял их тоже.

Поменять их не сложно. Как именно, опишу потом, ниже.

Тут, лишь отмечу, что после того, как вы их купите, сразу же проверьте их на качество изготовления. Иногда попадаются бракованные. Осмотрите их внешнюю и внутреннюю части.
У меня например, один колпачок был бракованный. Заменил на новый.
Вот как выглядит бракованный.

 Колпачок.jpg ( 108,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Колпачки находятся под пружинами, которые установлены в верхней части клапанов. См. фото.

 Местоположение_колпачка.jpg ( 19,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Клапана есть впускные *(для впуска воздуха) и выпускные (для выпуска отработавших газов)

 Местоположение_колпачков_2.jpg ( 185,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Маслосъемные колпачки на впуск и выпуск чуть чуть различаются по форме в их верхней части, а так же по цвету.

 Колпачоки_2.jpg ( 99,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Впускные колпачки по цвету серые или вместо этого, имеют пружинки серого цвета.
А выпускные колпачки по цвету черные или вместо этого, имеют пружинки черного цвета.

Куда какие ставить запомнить легко по их цвету.

Впускные клапана всегда чище, чем выпускные, потому и колпачки окрашены в более светлый цвет.
А выпускные клапана всегда черные и колпачки соотв. окрашены в тот же цвет.

 Местоположение_колпачка.jpg ( 106,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Сообщение отредактировал Prius2005 - 27.10.2023, 1:29

[Prius2005]

25. Для отсоединения косы с электропроводкой вам будет нужен Cъёмник зажимов/клипс крепления проводки к двигателю. Номер по тойоте: 09061-1C110
Выглядит от так
 Съемник_клипс_10_мм.jpg ( 4,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


ссылка. Пластиковые зажимы отщелкивал с помощью простой маленькой отвертки, но с помощью специальной отщелкивать некотрые зажимы было бы проще.

Или например такие должны подойти. Нужен на 10 мм.
 Съемник_клипс_10_мм_2.jpg ( 23,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


26. Из мелочей нужны будут так же:

1. Кисточка и мягкая щетка для удаления какой-либо мелкой грязи.
2. Лампа освещения, если будете работать при плохом освещение. И фанарик на лоб тоже не помешает. При работе под машиной пригодится.
3. Пустые коробки, чтобы разложить в них снятые запчасти и они не потерялись.
4. Ацетон или какой-либо другой растворитель для того, чтобы обезжирить поверхности на которые вы будете наносить герметик.
5. Ровные деревянные бруски для подкладывания между домкратом и двигателем, чтобы двигатель не висел в полуподвешенном состоянии и не порвал/повредил подушки с водительской стороны. Левую подушку (с пассажирской стороны) надо будет открутить в определенный момент для доступа к боковой крышке двигателя.
Обычно нерадивые мотористы не заморачиваются этим и оставляют мотор в подвешеном состоянии *(им видимо просто наплевать на то, что это может вызвать проблемы у владельца в будущем, да и время свое они тратят не хотят). Лучше, чтобы двигатель не остался висеть в воздухе, потеряв упор слева, а на что-то оперался. Поэтому двигатель надо снизу чуть-чуть поддомкратить до ровного состояния.
6. В работе так же пригодятся тряпичные и резиновые перчатки.
7. Ведро с чистой водой.
8. Пылесос на всяк случай
9. Крепкий, качественный скотч.
10. Ножницы.

27. Для рассухаривания клапанов нужна будет труба. Фото и размеры выложу позже.
А так же одна старая велосипедная камера для изготовления самодельного рассухаривателя. И крепкий скотч чтобы закрепить камеру на трубе.



Сообщение отредактировал Prius2005 - 27.10.2023, 18:15

Прикрепленные файлы

 камера.jpg ( 9,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

 

[Prius2005]

28. Обязательно закажите ссылка ссылка или ссылка
 Сальник_1.jpg ( 125,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Можно конечно оставить и старый, но со временем он дубеет и значит, может потерять эластичность и пропускать через себя масло.
Для замены опять придется все разбирать. Вам это хочется? Нет? Тогда лучше сразу поменяйте и его.
В идеале надо поменять все резинки и сальники из ремкомплекта Виктора Рейнтца. Что и как ниже.

Сальник стоит +/- 10 евро.
В наборе Рейнтца из первого топика он, увы, не идёт. Купите отдельно.

Сообщение отредактировал Prius2005 - 27.10.2023, 19:24